Почему июль - переломный месяц для подкормок
К июлю огурцы у большинства дачников уже прошли фазу активного наращивания листвы и вступили в плодоношение или подходят к нему вплотную. Это меняет саму логику подкормок: в начале сезона растение в первую очередь нуждается в азоте для роста стеблей и листьев, а с началом цветения и завязывания плодов избыток азота начинает работать против урожая - куст продолжает жировать зеленью в ущерб количеству и качеству огурцов.
Дата 1 или 15 июля сама по себе ничего не значит: огурцы, посаженные в теплицу в апреле, к июлю могут уже отдавать второй-третий сбор плодов, а огурцы, высеянные в открытый грунт в конце мая после возвратных заморозков, в начале июля только-только зацветают. Прежде чем выбирать состав подкормки, стоит оценить фазу конкретного растения: активно ли идёт цветение, появились ли первые завязи, начался ли сбор плодов.
Есть и третий вариант, довольно частый на практике: повторный посев огурцов в июне для продления сезона, когда первая волна начинает сдавать под жарой или болезнями. Такие молодые растения к июлю только наращивают листовую массу, и для них актуальна ранняя, азотная схема подкормок, даже если основная грядка в это время уже вовсю плодоносит и получает калийные составы. Смешивать графики для растений разного возраста на одном участке не стоит - лучше вести их отдельно и подкармливать по фактической фазе каждой посадки.
Если огурцы ещё цветут, но не плодоносят
Пока на растении преобладают цветки и ещё не завязались плоды, подкормку строят на балансе азота и фосфора с добавлением калия. Хорошо работает корневая подкормка настоем древесной золы - 100-150 г золы на 10 л воды, настоять сутки, поливать под корень по 0,5-1 л на растение. Зола даёт калий и фосфор, а азот куст в этот момент ещё получает из почвы за счёт органики, внесённой при посадке.
Дополнительно раз в 10-12 дней можно провести корневую подкормку раствором с полным набором элементов: 10-15 г азотного, 15-20 г фосфорного и 15-20 г калийного минерального удобрения на 10 л воды, расход 1-1,5 л под каждое растение. Такая подкормка стимулирует завязывание плодов, не давая перекоса в сторону наращивания листвы.
Чем подкормить в начале плодоношения
Как только на растении появились первые завязи, азот в подкормках сокращают, а долю калия увеличивают: калий отвечает за налив плодов, их вкус и устойчивость куста к перепадам температуры и влажности. Хорошая схема - чередование корневых подкормок раз в 7-10 дней.
Минеральный вариант: 10 г азотного, 10-15 г фосфорного и 25-30 г калийного удобрения на 10 л воды, расход 1-1,5 л на растение под корень, после предварительного полива обычной водой, чтобы не обжечь корни концентрированным раствором на сухой почве.
Органический вариант для тех, кто избегает минеральных удобрений: настой коровяка в пропорции 1 к 10 или настой травы (крапивы, сорняков без семян) в пропорции 1 к 5, выдержанный до брожения 5-7 дней, разведённый перед поливом ещё раз водой 1 к 2. Такой настой даёт азот и калий, но в органике их соотношение менее предсказуемо, чем в минеральных удобрениях, поэтому чередовать его с золой или сульфатом калия стоит обязательно.
Свежий навоз или непроцеженный птичий помёт в период плодоношения вносить не стоит: концентрация азота в них слишком высока и непредсказуема, а от прямого контакта с корнями свежая органика может их обжечь. Если органика - единственный доступный вариант подкормки, безопаснее взять уже перепревший компост, рассыпав его тонким слоем вокруг стебля и слегка заделав в верхний слой почвы при рыхлении, а не разводить свежий помёт в воде для полива под корень.
Внекорневые подкормки в жару
В июле часто устанавливается жара, при которой корни хуже усваивают питание из почвы, и в этот момент выручает опрыскивание по листу - оно даёт эффект быстрее корневой подкормки, за 1-2 дня, и не создаёт лишней нагрузки на корневую систему в стрессовых условиях.
Для внекорневой подкормки калием разводят 10-15 г сульфата калия на 10 л воды и опрыскивают листья с обеих сторон рано утром или вечером, когда нет прямого солнца - днём капли раствора на листе под солнцем могут вызвать ожоги. При признаках нехватки микроэлементов (светлые пятна между жилками, мелкие искривлённые завязи) добавляют борную кислоту, 1-2 г на 10 л воды - бор особенно важен именно в период массового цветения и завязывания плодов.
Периодичность подкормок в июле - таблица
Ниже - ориентировочный график для теплицы и открытого грунта в фазе от цветения до активного плодоношения. Интервалы даны от предыдущей подкормки, а не от календарной даты.
| Тип подкормки | Состав | Интервал |
|---|---|---|
| Корневая минеральная | азот-фосфор-калий в пропорции примерно 1:1,5:2,5 | раз в 10-12 дней |
| Корневая органическая | настой коровяка 1:10 или травяной настой 1:5 | раз в 10-14 дней |
| Внекорневая калийная | сульфат калия, 10-15 г на 10 л воды | раз в 7-10 дней в жару |
| Внекорневая борная | борная кислота, 1-2 г на 10 л воды | 1-2 раза за сезон в цветение |
| Зольный настой под корень | 100-150 г золы на 10 л воды | раз в 2-3 недели |
Особенности подкормки в теплице и в открытом грунте
В теплице почва прогревается и пересыхает быстрее, а полив обычно более частый и локальный, поэтому питательные вещества вымываются активнее - подкормки в теплице стоит проводить чуть чаще, ближе к нижней границе указанных интервалов. В открытом грунте, особенно на суглинке, влага и питание держатся дольше, и слишком частые подкормки там скорее навредят, спровоцировав избыточный рост зелени в ущерб плодам.
В теплице также выше риск ожога корней от минеральных подкормок из-за более сухой почвы у поверхности - перед любой корневой подкормкой землю вокруг растения обязательно проливают чистой водой, а уже потом вносят раствор удобрения.
Мульчирование грядки скошенной травой или соломой слоем 5-7 см сглаживает разницу между теплицей и открытым грунтом: оно удерживает влагу, не даёт почве перегреваться на солнце и постепенно отдаёт часть питательных веществ по мере разложения, снижая потребность в частых подкормках в обоих случаях. На грядке без мульчи в жаркую погоду почва между поливами пересыхает быстрее, и корни огурцов, которые залегают неглубоко, в первую очередь страдают именно от этого перепада влажности, а не от прямой нехватки удобрений.
Признаки, что подкормки не хватает или её слишком много
Куст сигнализирует о проблемах формой листьев и плодов раньше, чем видимым увяданием. Бледные, желтеющие снизу вверх листья при обильном цветении говорят о нехватке азота - в этом случае разовую азотную подкормку можно дать даже в разгар плодоношения, не дожидаясь следующего планового срока. Крючкообразные, зауженные к одному концу огурцы - классический признак нехватки калия, и здесь имеет смысл внепланово провести внекорневую калийную подкормку.
Обратная ситуация - мощная тёмно-зелёная листва при скудном цветении и медленном наливе плодов - говорит об избытке азота. В этом случае подкормки на 2-3 недели полностью переводят на калийно-фосфорные составы без азота, дав кусту время перестроиться с роста листвы на плодоношение.
Горький вкус плодов сам по себе с подкормками почти не связан - это чаще реакция сорта на стресс от резких перепадов температуры или пересыхания почвы между поливами, и увеличением дозы удобрений эту проблему не решить. В такой ситуации разумнее выровнять полив и укрыть грядку от прямого полуденного солнца в самые жаркие часы, а состав подкормок оставить прежним, если явных признаков дефицита конкретного элемента не видно.