Когда обрезать виноград
Основную обрезку винограда делают осенью, через две-три недели после листопада, когда лоза уже вызрела и остановила сокодвижение, но морозы ещё не начались - для средней полосы это обычно конец октября или начало ноября. Резать по морозу нельзя: подмороженная древесина становится хрупкой и крошится в месте среза, а не режется ровно. Если куст укрывают на зиму, осенняя обрезка ещё и облегчает укрытие - без лишних побегов лозу проще уложить и закрыть.
Весной обрезку сводят к минимуму и проводят её строго до начала сокодвижения - как только почки набухли и по срезам потекла жидкость (садоводы называют это «плач лозы»), резать уже поздно: куст теряет много сока через открытые срезы и слабеет на весь сезон. Весной удаляют только то, что не доделали или не заметили осенью - подмёрзшие и обломанные за зиму побеги, а полноценную формирующую обрезку переносят на осень следующего года.
Инструмент и подготовка
Для обрезки винограда нужен острый секатор с байонетной заточкой - тупой инструмент мнёт кору вместо чистого среза, а размятые волокна хуже зарастают и становятся входом для инфекции. Толстые многолетние рукава старше пяти-шести лет режут садовой ножовкой, стараясь не оставлять задиров коры. Между обработкой разных кустов, особенно если на участке есть признаки грибковых заболеваний на каком-то из них, лезвие протирают спиртовым раствором - так инфекция не переносится с больного куста на здоровый через инструмент. Секатор также стоит держать в исправном состоянии в течение всего сезона: расшатанные лезвия начинают заминать кору задолго до того, как их тупость станет заметна на глаз, и лучше проверять инструмент перед каждой серьёзной обрезкой, а не только когда резать становится откровенно тяжело.
Срез делают под углом примерно 45 градусов, направленным в сторону от глазка, а не над ним - плоскость среза не должна давить каплями сока прямо на оставшуюся почку. Толстые побеги режут с небольшим шипом в 1-1,5 см над верхним оставленным глазком: если срезать вплотную к почке, ткань вокруг неё подсыхает и повреждает саму почку, которая должна тронуться в рост следующей весной.
Формировка молодого куста
В первый год после посадки саженец обрезают коротко, оставляя всего два-три сильных побега, а на зиму их укорачивают до двух-трёх глазков каждый - задача первого года не получить урожай, а нарастить корневую систему и заложить основу будущего куста. Спешить с наращиванием лозы вверх в ущерб корню - частая ошибка новичков, которая потом аукается слабым, вымерзающим кустом. Если на молодом кусте в первый же год завязались единичные гроздья, их лучше удалить, не дожидаясь созревания: несформировавшееся растение тратит на ягоды ресурс, который нужнее корневой системе и будущим рукавам.
На второй-третий год из отросших побегов формируют постоянные рукава - обычно два или четыре, в зависимости от выбранной схемы формировки и типа шпалеры. Каждый рукав укорачивают до длины 60-80 см, оставляя на конце два-три хорошо развитых побега для дальнейшего роста. К четвёртому-пятому году куст выходит на полноценное плодоношение, и с этого момента обрезка переходит в ежегодный режим поддержания постоянной нагрузки, а не дальнейшего наращивания древесины.
Осенняя обрезка плодоносящего куста
У взрослого плодоносящего куста ежегодно применяют смешанную обрезку: на каждом рукаве оставляют одну плодовую лозу (стрелку) и один сучок замещения рядом с ней. Плодовую лозу обрезают, оставляя 6-10 глазков в зависимости от сорта и толщины побега - чем толще вызревшая лоза, тем больше глазков она способна прокормить без потери качества урожая. Сучок замещения обрезают коротко, до двух-трёх глазков: именно из него на следующий год вырастут новые побеги, один из которых снова станет плодовой лозой, а другой - новым сучком замещения.
Все побеги, не вызревшие за лето и оставшиеся зелёными к моменту обрезки, вырезают полностью - зимой они всё равно погибнут, а оставленные, они забирают питание у здоровой древесины. Общая нагрузка на куст - число оставленных глазков - зависит от возраста и силы роста: для среднего взрослого куста ориентируются на 35-45 глазков суммарно на весь куст, а точную цифру для конкретного сорта уточняют по его характеристикам, поскольку сильнорослые сорта выдерживают нагрузку заметно выше слаборослых.
Ориентироваться только на число глазков не совсем точно без учёта толщины лозы: тонкий, слабо вызревший побег толщиной с карандаш не стоит нагружать даже минимальным количеством глазков по верхней границе нормы - он просто не прокормит будущий урожай. Хорошо вызревшая лоза диаметром 8-10 мм у основания, напротив, способна нести повышенную нагрузку без потери качества гроздей. Определить степень вызревания несложно на глаз: здоровая лоза к осени приобретает коричневый цвет по всей длине, а невызревшие участки остаются зеленоватыми и гибкими - именно их обрезают в первую очередь.
Весенняя корректировка
После снятия зимнего укрытия куст осматривают и вырезают подмёрзшие побеги - их легко определить по потемневшей на срезе древесине вместо светло-зелёной здоровой. Если подмёрзла часть плодовой лозы, оставленной с осени, её укорачивают до здоровой ткани, даже если это уменьшает число глазков ниже запланированного - лучше меньше урожая с здоровой лозы, чем полноценная нагрузка на повреждённую древесину, которая может усохнуть в течение сезона.
Также весной, пока почки ещё спят, удаляют все срезы, которые по какой-то причине не сделали осенью - переросшие пасынки, лишние побеги у основания куста. Делать это нужно строго до начала сокодвижения, о котором говорилось выше, иначе куст ослабнет от потери сока через свежие раны.
Летняя обрезка: пасынкование и прищипка
Летом виноград не обрезают в привычном смысле, но проводят зелёные операции - пасынкование и прищипку, которые не менее важны для качества урожая, чем осенняя обрезка. Пасынки - боковые побеги второго порядка, вырастающие из пазух листьев на плодовой лозе, - прищипывают, оставляя один-два листа у основания: полностью удалять их не стоит, они помогают питать гроздь, но их бесконтрольный рост загущает куст и отнимает питание у урожая.
Прищипка верхушки основного побега над последней кистью, сделанная в начале цветения, останавливает рост лозы в длину и перенаправляет питание к формирующимся соцветиям - это заметно повышает завязываемость ягод, особенно у сортов, склонных к осыпанию цветков. Через две-три недели после прищипки из пазухи под срезом обычно трогается в рост новый побег, который тоже прищипывают, повторяя процедуру по мере необходимости до конца лета.
Как обрезать старый запущенный куст
Если куст несколько лет не обрезали и он превратился в спутанный клубок лозы, восстанавливать его одним заходом не стоит - резкое удаление большей части древесины за один сезон сильно ослабляет корневую систему, привыкшую кормить весь этот объём побегов. Правильнее растянуть восстановление на два-три года: в первую осень вырезают всё явно сухое, больное и загущающее куст без разбора, оставляя только несколько самых сильных рукавов, даже если по итогу куст выглядит непривычно оголённым.
На второй год из оставленных рукавов заново формируют структуру - плодовые лозы и сучки замещения по обычной схеме, а лишние молодые побеги, выросшие взамен вырезанного, постепенно выбраковывают, оставляя только нужные для новой формировки. К третьему сезону куст обычно выходит на нормальный режим плодоношения с восстановленной, но уже более управляемой структурой, чем была до вмешательства. Урожая в первый год восстановления ждать не стоит - куст в это время направляет силы на новую древесину, а не на грозди, и попытка получить ягоды сразу же затягивает восстановление ещё на сезон.
Частые ошибки
Самая частая ошибка начинающих - жалеть лозу и оставлять слишком много глазков «на всякий случай»: перегруженный куст даёт много мелких кистей вместо небольшого числа крупных, а сама лоза быстрее истощается и хуже переносит зиму. Вторая ошибка - обрезка по морозу или, наоборот, слишком поздней весной, когда уже началось сокодвижение - оба случая ослабляют куст без всякой пользы для урожая. Третья - использование тупого инструмента, из-за которого срезы мнутся и медленнее зарастают, открывая дорогу инфекции. И последняя - игнорирование летних зелёных операций в расчёте на то, что одна осенняя обрезка решит все задачи: без пасынкования и прищипки куст загущается за лето так, что часть завязей просто не успевает получить достаточно света и питания. Дополнительно к этому стоит не забывать удалять листья непосредственно вокруг гроздей примерно за две-три недели до сбора урожая - это улучшает проветривание и освещение ягод, снижает риск загнивания в дождливую погоду и помогает грозди набрать более ровный цвет к моменту созревания.