Кору для мульчирования насыпают на прополотую и политую землю слоем в несколько сантиметров, оставляя вокруг стволов и стеблей свободное кольцо. Хвойная кора подходит под розы, гортензии, хвойники, кустарники и приствольные круги деревьев, а на овощных грядках её используют редко. Выбор зависит от размера фракции, места и растений: ниже разберём, чем кора отличается от других видов мульчи, как её укладывать и когда обновлять.
Чем кора отличается от прочих мульчирующих материалов
Мульча из измельчённой древесной коры - самый «долгоиграющий» органический материал. Солома и скошенная трава разлагаются за сезон, а кора служит несколько лет, потому что содержит много лигнина и дубильных веществ, которые бактерии и грибы перерабатывают медленно. Поэтому слой коры остаётся на месте, не проваливается и не требует ежегодной замены.
Вторая особенность - внешний вид. Кору выбирают за аккуратный естественный цвет: коричневый, красноватый, тёмный. Клумбы и приствольные круги выглядят ухоженными, а границу между дорожкой и посадкой видно сразу. Третья - низкая цена по сравнению с декоративным камнем и готовыми материалами, особенно если брать на лесопилках и в питомниках. Четвёртая - малая зависимость от погоды: кора не слёживается в плотную корку, как торф, и не улетает с ветром, как сухие опилки.
Общие принципы мульчирования и сравнение материалов мы разбирали отдельно, а здесь сосредоточимся на самой коре, её плюсах и ограничениях.
Какую кору выбрать
Чаще всего продают кору хвойных пород, прежде всего сосны, реже лиственницы и ели. Есть также кора лиственных деревьев, например, дуба, но она встречается реже. Все виды делят по размеру кусков на фракции.
Мелкая фракция (в основном мелкие хлопья и крошка) хорошо ложится на клумбы, под цветы, на альпийские горки и в небольшие палисадники. Она быстро заполняет промежутки и надёжно закрывает землю от сорняков, но и разлагается быстрее. Средняя фракция универсальна: для кустарников, роз, живых изгородей, приствольных кругов. Крупная фракция в виде больших кусков подходит для дорожек, площадок и откосов, поскольку держится на склонах и почти не сносится дождём, но смотрится грубее.
Обращайте внимание, как кору обработали. Хорошая кора прошла сушку или компостирование: выдержанная, без неприятного кислого запаха и без плесени. Свежая, только что снятая с дерева кора может содержать смолы и вещества, угнетающие рост растений, и нередко несёт вредителей. Покупайте в проверенных местах, смотрите, чтобы в мешках не было земли, щепок и мусора. Дешёвые варианты нередко содержат много древесной щепки и опилок, которые ведут себя иначе.
Окрашенную кору, то есть красную, чёрную или золотистую, лучше использовать только в декоративных зонах и покупать у надёжных поставщиков, использующих безопасные красители. Для зон рядом с ягодниками и овощами её лучше не брать.
Под какие растения подходит
Кора хорошо работает там, где растения живут много лет и мульчу не нужно часто убирать. Это розы, о которых мы писали в статье уход за розами: полив, подкормка, рыхление, гортензии, рододендроны, барбарис, спиреи, хвойные и многолетники. Слой коры сохраняет влагу и защищает корни летом и зимой.
Кислолюбивым культурам, например, рододендронам, голубике, вереску и гортензиям, хвойная кора особенно подходит: она слегка подкисляет верхний слой земли по мере разложения. Для гортензии уход описан в статье уход за гортензией в саду: мульча там занимает важное место. А вот растениям, которым нужна нейтральная или щелочная земля, например, лаванде или клематису, кору насыпают тонким слоем и следят за кислотностью.
Приствольные круги деревьев и кустов вообще идеальное место для коры. Она не даёт траве расти вплотную к стволу и защищает от травмирования косилкой и триммером. Для овощей кора подходит ограниченно: слишком медленное разложение и подкисление не всегда нужны. Её можно положить на дорожки между грядками, а саму грядку лучше укрывать соломой или травой.
Как укладывать: пошагово
Сначала землю очищают. Сорняки, особенно многолетние, надо выдернуть с корнем: кора не уничтожит, а только слегка придавит их, и многие снова прорастут. Приёмы избавления от сорняков описаны в статье как избавиться от сорняков на огороде.
Затем землю рыхлят и поливают. Мульча кладётся на влажную землю, иначе влага не проникнет под слой. При желании под кору кладут дышащий нетканый материал: он усиливает защиту от сорняков и не даёт коре смешиваться с землёй. Минус в том, что перегной, в который кора превращается со временем, до корней уже не доберётся, поэтому под многолетними посадками, которые нужно кормить, подложку часто не используют.
Потом насыпают кору ровным слоем. Тонкий слой не защищает от сорняков, а толстый лишает корни воздуха и удерживает лишнюю влагу. Обычно хватает нескольких сантиметров: мелкую кладут тоньше, крупную толще. Главное - не прижимать мульчу к стволам деревьев и основаниям кустов. Оставьте кольцо чистой земли вокруг ствола шириной с ладонь или две. Кора, прижатая к стволу, задерживает влагу, провоцирует подопревание, привлекает грызунов и насекомых, которые могут повредить кору дерева.
Края слоя можно ограничить бордюром или лентой, чтобы кусочки не рассыпались на газон и дорожки. Через неделю-две проверьте, где мульча осела или просвечивает земля, и подсыпьте.
Что нужно знать о недостатках коры
Первый недостаток - азот. Любая древесина при разложении потребляет азот из земли, но кора делает это медленнее, чем опилки, и только на границе слоя и почвы. Для многолетних посадок это обычно не проблема. Если растения слабеют и бледнеют, вносят азотную подкормку, например, мочевину или органическое удобрение, поверх коры или под неё.
Второй - кислотность. Хвойная кора подкисляет землю, но эффект небольшой и касается верхнего слоя. Для большинства растений этого достаточно. Если почва уже кислая, а растения не любят кислоты, добавляют известь или золу и поглядывают на состояние листвы.
Третий - вредители. В толстом слое во влажную погоду заводятся слизни и мокрицы. Как с ними бороться, мы описывали в статье о борьбе со слизнями. Есть и пожарный риск: сухая кора горит, поэтому не насыпайте её вплотную к мангалу, бане и сухим постройкам, а окурки убирайте с участка.
Четвёртый - сносимость. На крутых склонах и местах, где течёт вода, лёгкая мелкая кора смывается ливнями. Там берут крупную фракцию или закрепляют сеткой.
Когда и как обновлять
Слой коры по мере разложения оседает и темнеет. Раз в год, весной или осенью, его проверяют и при необходимости добавляют новый, не убирая старый. Нижний, перегнивший слой смешивается с землёй и улучшает её. Если мульча покрылась плесенью, её просто разрыхляют граблями, чтобы она просохла.
Целиком менять кору нужно редко, например, когда она сильно заражена болезнями или вредителями. Для этого верхний слой собирают граблями, а земля под ним подготавливается заново.
Осенью кору используют и для защиты от холода: слой в приствольных кругах и под розами смягчает промерзание.
Кора из своего сада и покупная
Если на участке есть стволы и крупные ветки, кору можно получить самому, пропустив их через садовый измельчитель. Но свежую «зелёную» кору лучше сначала выдержать в куче несколько месяцев, чтобы она подсохла и частично перепрела, и только потом использовать как мульчу. Кору больных деревьев в мульчу не берут, чтобы не распространять болезни.
Покупная обработанная кора удобнее: она одинакового размера, чистая и готова к использованию. Для небольшой клумбы хватит нескольких мешков, для больших площадей кору заказывают навалом. Прикидывая количество, умножайте площадь на толщину слоя и закладывайте небольшой запас на оседание. Правильно уложенная кора держится несколько лет и сильно экономит время на уходе за декоративными посадками.