Против тли на плодовых деревьях реально работают мыльный раствор, настои золы, чеснока, лука и табачной пыли - все они либо смывают восковой налёт с тела насекомого, либо отпугивают его запахом и создают на листе среду, в которой тле неудобно кормиться. Ни одно из этих средств не убивает тлю мгновенно и не действует одной обработкой: результат держится на регулярности опрыскивания и на том, взяли ли под контроль муравьёв, которые эту тлю разводят и переносят на здоровые побеги.
Почему тля выбирает именно эту яблоню или вишню
Тля садится в первую очередь на молодые, ещё не одревесневшие побеги: их ткань мягче, сок в ней концентрированнее, а поверхностный восковой слой тоньше, чем у зрелых листьев. Дерево, которое перекормили азотом весной, гонит именно такие сочные жирующие побеги в избытке, и тля находит на нём еду в разы быстрее, чем на дереве с обычным приростом. Ослабленные деревья - после подмерзания, пересадки или засушливого лета - тоже страдают сильнее: у них меньше сил на естественную защиту тканей.
Отдельная причина - муравьи. Они питаются сладкими выделениями тли (падью) и в буквальном смысле разводят её как скот: переносят личинок на свежие побеги, охраняют колонию от божьих коровок и других хищников. Без муравьёв многие вспышки тли гаснут сами за одну-две недели, поэтому борьбу с тлёй разумно вести параллельно с контролем муравьиных троп на стволе.
Заметить заражение на ранней стадии проще по косвенным признакам, чем по самим насекомым: молодые листья скручиваются в трубочку вдоль центральной жилки, побег деформируется и перестаёт вытягиваться в длину, а на коре под колонией появляется липкий блестящий налёт. У вишни и сливы колонии часто чёрные и заметны сразу, у яблони и груши - зеленоватые, почти сливающиеся с цветом листа, поэтому лист приходится разворачивать и осматривать снизу.
Мыльный раствор: пропорции и как его готовить
Простое хозяйственное или дегтярное мыло разводят из расчёта 300 г на 10 л тёплой воды, тщательно растворяя стружку до полной однородности, чтобы на листьях не остались нерастворённые комки, способные оставить ожог на солнце. Раствор наносят на нижнюю сторону листа, где обычно и держится основная масса колонии, - опрыскивание сверху почти не задевает насекомых, спрятанных в загнутых листьях.
Мыло действует чисто механически: оно смывает защитный восковой налёт с тела тли, из-за чего она теряет влагу и погибает от обезвоживания в течение суток. Именно поэтому одной обработки мало - вылупившиеся из отложенных яиц личинки следующей волны раствора не застали, и опрыскивание повторяют через пять-семь дней, пока колония не сойдёт на нет.
Опрыскивать лучше рано утром или вечером, когда солнце уже не печёт крону: мыльная плёнка на листе под прямыми лучами работает как линза и способна оставить ожог на нежной молодой ткани. По той же причине обработку пропускают в дни, когда днём ожидается сильная жара, и переносят её на более прохладный вечер того же дня.
Зольный настой: что зола даёт дереву, а что нет
На ведро горячей воды берут стакан просеянной древесной золы, дают постоять около суток, процеживают через марлю и вмешивают 40 г тёртого мыла для прилипания к листу. Зола создаёт на поверхности листа щелочную плёнку, которая раздражает мягкие покровы тли и отчасти отпугивает её, но действует значительно мягче мыльного раствора и обычно используется как вспомогательное, а не основное средство при уже развившейся колонии.
Здесь важно не путать роли: зола содержит калий и фосфор, но азота в ней нет вовсе, и заменить азотную подкормку она не может, как бы её ни называли универсальным удобрением в разговорах между соседями по участку. Для борьбы с тлёй это, впрочем, скорее плюс: избыточный азот и провоцирует появление тех самых сочных побегов, которые тлю и привлекают, так что зольная подкормка вместо азотной даже снижает риск новой вспышки.
Настой чеснока, лука и табачной пыли
200 г измельчённого чеснока или луковой шелухи заливают 10 л воды, настаивают двое суток в закрытой ёмкости и процеживают перед опрыскиванием. Резкий серный запах отпугивает тлю от побега, но не убивает её напрямую, поэтому такой настой лучше применять на ранней стадии заселения или как профилактику после весенней обрезки, а не как единственное средство при уже плотной колонии.
Табачная пыль работает иначе: 100 г заливают 5 л горячей воды, настаивают сутки, разбавляют вдвое и добавляют мыло для прилипания. Содержащийся в табаке никотин действует на нервную систему насекомого сильнее, чем чесночный запах, и такой настой уместен на более запущенных участках побега. После обработки любым из этих настоев плоды нельзя срывать и есть в течение трёх дней - серные и никотиновые соединения смываются дождём и росой не сразу.
Муравьи и тля - союз, который стоит разорвать
Ловчий пояс из плотной ткани или двустороннего скотча, обмотанный вокруг ствола на высоте 40-50 см от земли, перекрывает муравьям путь наверх и одновременно ловит гусениц других вредителей, поднимающихся тем же маршрутом. Пояс работает только на гладком участке ствола без трещин коры, через которые муравьи легко обходят преграду понизу, поэтому перед установкой кору у основания дерева стоит осмотреть и зачистить крупные задиры.
Разорение муравейников на участке рядом с плодовыми деревьями снижает давление тли сильнее, чем любое опрыскивание кроны, потому что убирает саму причину переноса личинок на новые побеги. Если муравейник крупный и глубокий, разумнее не перекапывать его вручную, а пролить гнездо большим объёмом кипятка несколько раз подряд - холодные обработки муравьи довольно быстро восстанавливают.
Пояс стоит проверять раз в одну-две недели за сезон: скотч теряет клейкость от пыли и дождя, а тканевая полоса намокает и перестаёт быть препятствием. Если муравьи всё же проложили обходной путь по ветке соседнего дерева или по стеблю сорняка, прислонённому к стволу, пояс придётся дополнить обрезкой такой ветки или прополкой под кроной - иначе всё усилие с поясом уходит впустую.
Когда народных средств уже недостаточно
Если колония покрыла оборотную сторону листьев сплошным слоем, побеги скручиваются, а на листьях появляется липкий сладкий налёт с чёрным сажистым грибком поверх него, время на постепенное вытеснение народными средствами обычно уже упущено. В такой ситуации применяют системный инсектицид на основе имидаклоприда или другого системного действующего вещества: он проникает в сок растения и действует на тлю изнутри побега, а не только на ту часть колонии, что попала под струю раствора.
Срок ожидания после такой обработки указан в инструкции к конкретному препарату и обычно составляет от двух до трёх недель до сбора урожая - это правило без исключений, и сокращать его в надежде на скорый сбор нельзя ни при каких обстоятельствах. Пока плоды не созрели, системную обработку можно совмещать с механическим смыванием видимой части колонии сильной струёй воды из шланга - это не заменяет препарат, но снижает его нужную концентрацию.
Опрыскивать системным препаратом лучше в безветренную погоду и не позже чем за несколько часов до возможного дождя: смытый с листьев раствор не успевает впитаться в ткань побега и просто уходит в почву без пользы. На молодых саженцах до трёх лет разумнее для начала испробовать более мягкую концентрацию из нижней границы, указанной в инструкции, и оценить результат через несколько дней, прежде чем повторять обработку в полной дозировке.
Как обработка меняется в течение сезона
По зелёному конусу, когда почки только раскрываются, а тля ещё не успела заселить побеги, эффективнее всего профилактическое опрыскивание мыльным или зольным раствором - оно не даёт зимующим яйцам на коре благополучно перейти в личинок. В разгар лета, при уже видимой вспышке, работают более концентрированные настои чеснока и табака с повтором через пять-семь дней, а при сильном заражении - системный препарат с соблюдением срока ожидания.
Ближе к осени, перед листопадом, обработку проводят в основном для того, чтобы не дать последнему поколению тли отложить зимующие яйца в трещинах коры и у основания почек. Здесь достаточно однократного мыльного опрыскивания уже после сбора урожая, когда срок ожидания перед едой плодов роли не играет. Заодно стоит убрать опавшую листву под кроной: в ней тоже могут зимовать яйца и личинки других вредителей, а расчистка приствольного круга - хороший повод заодно свериться со схемой весенней обрезки яблони, которая ослабляет именно те жирующие побеги, что тля выбирает в первую очередь.
Похожая логика работает и на других культурах участка: с тлёй на смородине бороться приходится тем же набором средств, но с поправкой на кусты - подробнее в материале про то, как избавиться от тли на смородине. А если тля одновременно облюбовала грядки с овощами по соседству с садом, стоит заглянуть в общий разбор того, как бороться с тлёй на участке - принципы там те же, но пропорции настоев рассчитаны на более нежные ткани овощных культур.