Зачем клубника даёт усы
Усы - это способ клубники размножаться вегетативно, без семян: длинные побеги-плети с розетками листьев и своими корнями, которые растение выпускает после начала плодоношения. Для дачника это одновременно и удобный бесплатный посадочный материал, и конкурент за питание для материнского куста - оставлять усы или обрезать, зависит от того, что нужно на конкретной грядке в этом сезоне.
Если грядка не предназначена для размножения, усы удаляют по мере появления, не дожидаясь, пока розетки укоренятся: на каждый ус куст тратит запасы, которые иначе пошли бы в ягоды и в закладку цветочных почек следующего года. Срезают ус секатором или прищипывают ногтями у самого основания, не выдёргивая - выдёргивание повреждает корневую систему материнского куста, которая расположена близко к поверхности.
Стоит учитывать и сортовые различия: ремонтантные сорта и сорта нейтрального светового дня в принципе дают гораздо меньше усов, чем обычная клубника короткого светового дня, потому что тратят силы на повторное цветение вместо вегетативного размножения. У таких сортов вопрос "удалять или размножать" встаёт реже сам по себе - усов физически немного, и каждый из них ценнее для размножения, если оно нужно.
Когда удалять и как часто
Усы обрезают в течение всего периода плодоношения, примерно раз в 7-10 дней - за это время успевают отрасти новые. Особенно важно убирать их в первый год после посадки, пока молодой куст ещё наращивает собственную корневую систему: каждый ус, оставленный в этот период, заметно ослабляет растение и снижает урожай на следующий год.
Привязывать обрезку усов к погоде, а не к жёсткому графику, разумнее: в прохладное дождливое лето побеги растут медленнее и достаточно проходить грядку раз в полторы недели, а в жаркую влажную погоду, когда рост идёт активно, усы иногда стоит проверять чаще, чтобы не пропустить момент, когда розетка уже успела зацепиться корнями за землю сама по себе.
Отбор маточных кустов: почему нельзя брать с плодоносящих
Не любой куст годится как источник посадочного материала, и здесь важен не только внешний вид, но и то, чем куст занят в момент, когда с него берут усы. Куст, который в этот сезон активно плодоносит и одновременно наращивает усы для размножения, распределяет силы сразу на три задачи - ягоды, новые розетки и подготовку цветочных почек на будущий год, - и неизбежно проигрывает по всем трём: ягоды мельчают, усы получаются слабее, а урожай следующего года снижается. Поэтому для качественного посадочного материала правильнее заранее выделить отдельные кусты именно под размножение и на них, по возможности, ограничить или полностью убрать цветоносы, направляя силы куста в усы, а не распределять нагрузку между сбором ягод и размножением на одних и тех же растениях.
Если отдельной грядки под маточники нет, компромиссный вариант - брать усы с кустов, которые в прошлом сезоне показали лучший результат по ягодам, но в текущем сезоне уже отдали основной урожай и по большей части закончили плодоношение: у них меньше конкуренции между задачами, чем у кустов в разгаре сбора. Для размножения выбирают кусты без признаков болезней - пятнистости на листьях, налёта, деформированных ягод. Больной куст через усы передаёт заражение новым розеткам, а вирусные болезни клубники вообще не лечатся и распространяются именно с посадочным материалом - подробнее о признаках болезней в статье про болезни и вредителей клубники.
Маточным кустам должно быть 1-2 года: старые кусты (от 3-4 лет) дают более слабые усы, а молодые, ещё не показавшие урожай, не позволяют оценить качество ягод. Имеет смысл заранее, ещё во время сбора урожая, отметить несколько лучших кустов меткой или колышком - к моменту массового появления усов по внешнему виду грядки уже сложно вспомнить, какие кусты плодоносили лучше остальных.
Сколько усов оставлять на кусте
Если материнский куст оставлен под размножение, разумно ограничить число одновременно растущих усов - три-четыре на куст обычно достаточно, чтобы получить несколько качественных розеток и не истощить растение полностью. Каждый лишний ус сверх этого числа отбирает питание у остальных, и в итоге все розетки на кусте получаются слабее, чем если бы усов было меньше, а сил на каждый доставалось больше. Сильный, хорошо развитый куст на второй год после посадки способен вытянуть больше усов без явного ущерба для себя, чем куст послабее или недавно пересаженный.
Укоренение в грунт и в стаканы: плюсы и минусы
На каждом усе розетки идут по цепочке, и качество падает по мере удаления от материнского куста: первая розетка, ближайшая к кусту, получает больше питания через плеть и укореняется быстрее и надёжнее. Для посадочного материала оставляют одну-две первые розетки на усе, остальные дальше по плети обрезают.
Укоренение прямо в грунте грядки - самый простой способ: под розеткой делают небольшое углубление, прижимают побег к земле шпилькой или камешком так, чтобы розетка касалась почвы, и слегка присыпают землёй у основания, не заваливая точку роста. Плюс способа - минимум усилий и никакого дополнительного полива сверх обычного ухода за грядкой, потому что розетка укореняется в той же влажной земле, где уже растут остальные кусты. Минус - при последующей пересадке на постоянное место корни неизбежно немного травмируются при выкопке, и растению нужно время, чтобы восстановиться после переезда.
Альтернатива - укоренение в отдельном небольшом стаканчике с землёй, подставленном под розетку прямо на грядке, без отделения от материнского куста до полного укоренения. Плюс способа - при пересадке на другое место земляной ком в стаканчике вынимают целиком, почти не тревожа корни, и растение переносит переезд заметно легче, чем при пересадке из открытого грунта. Минус - небольшой объём земли в стаканчике пересыхает быстрее, чем открытая грядка, и такие розетки требуют более частого и внимательного полива, особенно в жару.
Сроки отделения розеток
Через 3-4 недели после начала укоренения, когда розетка нарастит собственные корни, ус между ней и материнским кустом обрезают. Готовность розетки проверяют лёгким подёргиванием: укоренившаяся розетка заметно сопротивляется, а неукоренившаяся легко сдвигается вместе с усом. После отделения молодое растение можно пересаживать на постоянное место - правила глубины и расстояний при пересадке те же, что для обычной посадки, они разобраны в статье про посадку клубники.
Пока розетка укореняется, почву под ней держат влажной - пересыхание на этом этапе останавливает рост корней, и розетка либо гибнет, либо остаётся слабой на всю жизнь. После пересадки на постоянное место молодому кусту в первый месяц желательно дать лёгкое притенение в жаркие часы - недавно сформированная корневая система ещё не в состоянии полноценно снабжать розетку влагой на открытом солнце.
Деление куста: второй способ размножения
Помимо усов, клубнику размножают делением взрослого куста - способ применяют реже, но он полезен для сортов, которые дают мало усов, и для ремонтантных сортов нейтрального светового дня. Для деления подходит здоровый куст 2-3 лет с несколькими хорошо развитыми точками роста ("рожками") в одной розетке - такое разрастание видно по нескольким отдельным веерам листьев, растущим из одного основания.
Куст выкапывают целиком вместе с комом земли и аккуратно разделяют руками или острым чистым ножом на части так, чтобы у каждой части осталась своя точка роста и часть корневой системы - делить на слишком мелкие фрагменты не стоит, каждая деленка должна быть жизнеспособной сама по себе. Разделённые части сразу высаживают на новое место по тем же правилам глубины, что и обычную рассаду, и первое время поливают чаще, пока корни не восстановятся после деления. Способ не подходит для куста с признаками болезни - при делении заражение просто расходится по всем новым растениям сразу.
Покупная рассада: на что смотреть
Если своих маточных кустов нет или нужен новый сорт, рассаду покупают у питомников и садовых центров, а не берут случайные усы с чужого неизвестного участка - купленный материал заявленного сорта хотя бы теоретически проверен на отсутствие карантинных вредителей и болезней. При выборе смотрят на корни: они должны быть светлыми, упругими, без бурых гнилых участков и видимых вздутий-галлов, которые указывают на нематоду. Листья у здоровой рассады насыщенного зелёного цвета, без пятен, налёта и следов погрызов, а сама розетка - плотная, без вытянутых бледных черешков, которые говорят о том, что рассада долго простояла в тесноте без света.
Рассаду с закрытой корневой системой (в кассетах или горшочках) предпочитают, если есть выбор: она меньше страдает от пересадки и быстрее идёт в рост. Рассаду с открытыми корнями перед покупкой стоит осмотреть на месте, а не заказывать вслепую - при пересылке такая рассада быстро подсыхает, и часть посадочного материала может не прижиться уже по этой причине, а не из-за исходного качества.
Почему грядку обновляют раз в 3-4 года
Клубника - многолетник, но продуктивный период у куста короткий: максимальный урожай он даёт на второй-третий год после посадки, а дальше отдача снижается даже при хорошем уходе. Причин несколько: старый куст нарастает вширь, точки роста загущаются, корневая система стареет и хуже усваивает питание, а за несколько лет на грядке накапливаются возбудители грибных болезней и вредители, которые зимуют в почве и на растительных остатках.
Порядок обновления по годам удобно строить так: в первый год закладывают основную грядку и одновременно, отдельно, растят несколько маточных кустов под будущее размножение; на второй-третий год грядка даёт максимальный урожай, а от маточников уже укореняют розетки для замены; на третий-четвёртый год, когда старая грядка идёт на спад, на подготовленном заранее новом месте высаживают выращенную молодую рассаду, а старую грядку убирают. Такое обновление по частям - скажем, по трети или четверти площади ежегодно - тоже вариант: тогда участок никогда не остаётся совсем без урожая на переходный год, а старые и молодые посадки сменяют друг друга по очереди.
Обновлять желательно не на том же месте: клубника плохо переносит повторную посадку на старую грядку из-за накопившихся в почве патогенов, лучше вернуться туда не раньше чем через 3-4 года, использовав это время под другие культуры. Если свободного места под ротацию на участке нет, старую землю перед повторной посадкой клубники стоит хотя бы на сезон занять сидератами и глубоко перекопать - это не заменяет полноценную ротацию, но частично снижает накопленную нагрузку почвенных патогенов.