Когда сажать: весной или в конце лета
Клубнику сажают в два периода: весной, как только почва прогреется до 10-12°C и минует угроза заморозков, или в конце лета - начале осени, когда спадает дневная жара. Летне-осенняя посадка предпочтительнее: куст успевает укорениться и заложить цветочные почки до зимы, и на следующий год даёт полноценный урожай. Весенняя посадка отодвигает первый нормальный урожай ещё на год - в первый сезон куст в основном наращивает корневую систему, а цветоносы у него лучше обрывать, не давая тратить силы на ягоды, которых всё равно будет мало.
Ориентир для осенней посадки - не число в календаре, а срок до устойчивых заморозков: рассаде нужно 30-40 дней тёплой погоды, чтобы укорениться. Если посадить позже, куст уйдёт в зиму слабым и может не пережить морозы. На практике это означает, что в средней полосе последний разумный срок посадки - за месяц-полтора до первых заморозков на почве, а в северных регионах эту границу сдвигают ещё раньше; в тёплом климате с мягкими зимами окно посадки заметно шире и может растягиваться почти до заморозков.
Место и предшественники
Клубника любит открытое солнечное место - в тени ягоды мельчают и хуже наливаются сахаром, а во влажной тени растения чаще болеют грибными заболеваниями. Низины, где скапливается холодный воздух и застаивается вода после дождя, не подходят: там же корни весной подпревают, а во время цветения именно в низинах чаще случаются весенние заморозки, повреждающие открытые цветки.
Предшественники сильно влияют на приживаемость и здоровье будущей грядки. Плохие предшественники - паслёновые (томаты, картофель, перец, баклажаны) и сама клубника: они болеют похожими грибными заболеваниями, включая вертициллёзное увядание, которое живёт в почве годами и передаётся именно через неё, а не по воздуху. После паслёновых и после клубники новую грядку закладывают не раньше чем через 3-4 года. Хорошие предшественники - бобовые (они обогащают почву азотом за счёт клубеньковых бактерий на корнях), чеснок и лук (их фитонциды подавляют часть возбудителей грибных болезней в почве), а также сидераты вроде горчицы и фацелии, посеянные и заделанные в почву за сезон до посадки. Если участок под клубнику раньше был занят многолетним газоном или целиной, стоит заранее проверить почву на проволочника - личинки жука-щелкуна повреждают корни рассады в первый же сезон.
Подготовка почвы под разный тип грунта
За 2-3 недели до посадки грядку перекапывают на глубину штыка лопаты, убирают корневища многолетних сорняков (пырей, осот) - они прорастают сквозь клубничные кусты, и достать их потом без повреждения корней уже не получится.
Дальше подготовка зависит от типа почвы на участке. Суглинок, который на большинстве участков считается наиболее подходящим для клубники сам по себе, достаточно обогатить перепревшим компостом или перегноем - 5-8 кг на квадратный метр, чтобы улучшить структуру и питательность. Тяжёлая глинистая почва плохо пропускает воду и воздух к корням: в неё дополнительно вносят песок и тот же компост в увеличенной норме, разрыхляя верхний слой на возможную глубину. Лёгкая песчаная почва, наоборот, не держит влагу и питание - на ней норму компоста и перегноя увеличивают, а грядку в дальнейшем поливают чаще и меньшими порциями, потому что вода в песке уходит вглубь быстрее, чем корни успевают её забрать. Торфяная почва обычно слишком кислая для клубники и требует раскисления, а также добавления обычной садовой земли или песка для структуры - чистый торф после дождя переувлажняется и плохо просыхает.
Кислую почву любого типа (ниже pH 5,5) раскисляют доломитовой мукой или золой - клубника предпочитает слабокислую или нейтральную реакцию, pH 5,5-6,5. Свежий навоз в качестве удобрения не годится ни на одном типе почвы: он обжигает корни и провоцирует жирование куста в ущерб плодоношению.
Приподнятые гряды высотой 15-20 см оправданы на участках с близкими грунтовыми водами или тяжёлой глинистой почвой: они лучше прогреваются весной и не заболачиваются после дождя. На лёгкой песчаной почве с хорошим естественным дренажом поднимать грядку искусственно смысла нет.
Схемы посадки: однострочная, двухстрочная, ковровая
Однострочная схема - один ряд кустов с расстоянием 25-30 см между растениями и 60-70 см между рядами - самая простая и подходит для большинства участков: она даёт кустам разрастаться, не затеняя друг друга, и оставляет удобный проход для ухода и сбора урожая. Для сортов с крупной раскидистой розеткой расстояние между кустами в ряду увеличивают до 35-40 см.
Двухстрочная схема - две строки кустов с шагом 30 см между ними и широким проходом 60-70 см до следующей пары строк - экономит место на небольших участках относительно одиночных рядов и при этом не жертвует проветриванием, если сами строки не сдваивают плотнее рекомендованного.
Ковровая схема - когда усам сознательно дают укореняться внутри грядки, заполняя всё пространство между исходными кустами сплошным массивом розеток, - применяется реже и только тогда, когда цель посадки - большой объём урожая с единицы площади в первые год-два, а не долголетие грядки и не крупный размер каждой ягоды. Загущенный ковёр из кустов плодоносит мельче и заметно чаще болеет из-за плохого проветривания - подробнее о том, какие болезни развиваются в таких условиях, в статье про болезни клубники. Ковровую посадку обычно закладывают заново каждые 2-3 года, не рассчитывая на долгую жизнь такой грядки.
Глубина посадки: почему сердечко на уровне земли критично
Главная ошибка при посадке - неправильная глубина. У клубники есть "сердечко" - верхушечная почка в центре розетки, из которой растут новые листья. Сердечко должно оказаться точно на уровне земли, не выше и не ниже.
Если посадить слишком глубоко, засыпав сердечко землёй, оно загнивает или задыхается, и куст погибает в течение нескольких недель. Если посадить слишком мелко, оставив корни оголёнными над землёй, они пересыхают, и растение плохо приживается или гибнет от засухи даже при поливе. Ориентир простой: после посадки и лёгкого уплотнения земли верхушечная почка должна на глаз находиться вровень с поверхностью грядки - ни бугорка земли над ней, ни видимых корней рядом.
Перед посадкой корни расправляют веером в лунке, подрезают слишком длинные (больше 7-10 см) - загнутые вверх корни хуже приживаются, чем аккуратно подрезанные и расправленные. Лунку под каждый куст делают достаточно широкой, чтобы корни не сгибались пучком в одну сторону: тесная посадочная ямка - частая причина, по которой куст долго "сидит" без роста, хотя формально посажен на правильную глубину.
Выбор и подготовка рассады: усы, фриго, кассетная
Рассада с открытой корневой системой, полученная от укоренения усов, - самый распространённый и недорогой вариант; у неё перед посадкой стоит осмотреть корни (белые или светло-жёлтые, без бурых гнилых участков) и при подсыхании на воздухе замочить на 1-2 часа в воде. Подробно про отбор маточных кустов и укоренение розеток - в статье про усы клубники.
Рассада фриго - выкопанные осенью кусты, которые хранят при температуре, близкой к нулю, и высаживают уже без учёта обычного сезонного окна: такая рассада, посаженная даже в разгар лета, быстро трогается в рост и способна дать урожай в тот же или на следующий год, потому что цветочные почки у неё уже заложены заранее в состоянии покоя. Обратная сторона - более высокая цена и требовательность к качеству хранения: подмороженная или пересушенная при хранении рассада фриго после посадки просто не пойдёт в рост.
Кассетная рассада с закрытой корневой системой, выращенная в индивидуальных ячейках, переносит пересадку почти без стресса, потому что корни не травмируются: её можно высаживать практически весь тёплый сезон, включая середину лета. Перед посадкой ком земли в ячейке слегка увлажняют и аккуратно освобождают куст, стараясь не разрушить земляной ком вокруг корней - именно сохранность кома и даёт кассетной рассаде преимущество перед рассадой с открытыми корнями.
Частые ошибки при посадке
Кроме неправильной глубины, на приживаемость сильнее всего влияют ещё три вещи. Пересушенные корни рассады перед посадкой - если саженцы полежали без земли и полива дольше пары часов, корни стоит на 1-2 часа замочить в воде, иначе после посадки они долго "отходят" и куст первые недели почти не растёт. Загнутые вверх корни в лунке - если корень при посадке подвернулся кончиком кверху, он продолжает расти в неправильном направлении и хуже держит куст в почве. И посадка в пересохшую или, наоборот, в раскисшую от недавнего дождя землю - в обоих случаях почва не облегает корни плотно, и куст держится в лунке непрочно, пока не пройдёт полив и почва не осядет естественным образом.
Ещё одна ошибка - оставлять цветоносы у рассады, посаженной весной. Даже если куст выглядит крепким и уже показывает бутоны, в первый сезон после посадки цветоносы лучше обрывать: растение, которое тратит силы на ягоды сразу после пересадки, слабее укореняется и хуже переживает первую зиму.
Полив и притенение в первую неделю
Сразу после посадки грядку поливают обильно - 1-1,5 литра под каждый куст, чтобы почва плотно облегла корни и не осталось воздушных пустот, из-за которых корни пересыхают. В первые 7-10 дней после посадки, пока не начнут расти новые листья, поливают через день, поддерживая почву влажной, но не мокрой.
В первую неделю после посадки, особенно в солнечную погоду, кусты стоит притенить лёгким материалом на день-два: свежепересаженные растения ещё не восстановили работу корней в полную силу и на прямом солнце теряют влагу быстрее, чем успевают её забирать из земли, даже при регулярном поливе. Дальше переходят на обычный режим полива - по погоде и состоянию почвы, как описано в статье об уходе за клубникой по сезонам.
Мульча сразу или потом
Мульчировать грядку соломой, хвойным опадом или нетканым материалом можно сразу после посадки - это удерживает влагу и не даёт почве образовывать корку после полива, что особенно полезно в первые недели, пока корни ещё слабые. Мульчу укладывают так, чтобы она не касалась самого сердечка куста и не заваливала точку роста - это та же ошибка, что и слишком глубокая посадка, только сделанная чуть позже.
Есть и другой подход - отложить мульчирование до появления первых полноценных новых листьев, через 2-3 недели после посадки: за это время легче заметить и поправить кусты, которые осели или, наоборот, оказались посажены мелко, не разбирая для этого уже уложенный слой мульчи. Оба варианта рабочие, разница в основном в удобстве - какой из них выбрать, зависит от того, сколько внимания получится уделить грядке в первые недели после посадки.