Зачем обрезают яблоню
Обрезка нужна яблоне для того, чтобы крона получала достаточно света и воздуха, не тратила силы на лишние побеги и стабильно давала урожай крупных плодов. Без обрезки дерево загущается изнутри, урожай смещается на периферию кроны и мельчает, а плохо проветриваемые ветки чаще поражаются грибными болезнями: во влажной, плохо продуваемой кроне споры дольше держатся на листьях и коре. Со временем запущенное дерево тратит всё больше сил на поддержание массы ненужной древесины и всё меньше на плоды, а собирать урожай с высокой неухоженной кроны становится неудобно и небезопасно.
Задачи у обрезки разные: молодое дерево формируют, взрослое чистят каждый сезон, а запущенную крону старого дерева омолаживают за несколько лет. От того, какую задачу вы решаете, зависят сроки, схема среза и даже выбор инструмента. Регулярная умеренная обрезка почти всегда даёт лучший результат, чем редкое, но радикальное вмешательство: дереву проще каждый год скорректировать несколько веток, чем один раз пережить потерю значительной части кроны.
Отсутствие обрезки в течение нескольких лет подряд не проходит бесследно даже для молодого дерева: крона теряет заданную при посадке форму, скелетные ветви начинают конкурировать друг с другом за свет, а нижний ярус постепенно оголяется от нехватки освещения. Вернуть такому дереву аккуратную форму одной весенней обрезкой уже не получится, придётся растягивать работу на несколько сезонов, как и в случае с по-настоящему старым деревом.
Три типа обрезки
У яблони выделяют три основных вида обрезки, и их не стоит путать между собой, потому что у каждого свои сроки, объём и цель.
Формирующая обрезка закладывает скелет кроны в первые годы после посадки: определяет число и расположение основных ветвей, задаёт высоту штамба и общий силуэт дерева. Она наиболее интенсивна в первые 3-5 лет жизни дерева, а затем сводится к поддержанию уже сложившейся формы. Санитарная обрезка убирает сухие, больные, сломанные и трущиеся друг о друга ветки, её проводят ежегодно на дереве любого возраста, независимо от того, формируют дерево или оно уже полностью взрослое. Омолаживающая обрезка возвращает продуктивность старому дереву с оголившейся, слишком высокой или загущенной кроной, её растягивают на несколько сезонов, чтобы не ослабить дерево одномоментной потерей большого объёма древесины.
| Тип обрезки | Когда проводят | Что убирают | Как часто |
|---|---|---|---|
| Формирующая | Первые 3-5 лет после посадки, до начала сокодвижения | Лишние и неправильно направленные побеги | Ежегодно, пока крона не сложится |
| Санитарная | Весной и поздней осенью, вне морозов | Сухие, больные, сломанные, трущиеся ветки | Ежегодно |
| Омолаживающая | Ранняя весна, растянуто на несколько сезонов | Часть старых скелетных ветвей, снижение кроны | Раз в 5-8 лет для старого дерева |
Порядок работ и приметы, по которым определяют срок начала весенней обрезки, подробно разобраны в статье обрезка яблони весной. Для осеннего периода действуют другие правила, о них рассказано в статье обрезка яблони осенью, а полная схема многолетнего омолаживания старого дерева дана в статье омолаживающая обрезка старой яблони.
Обрезка на кольцо и на почку
Ветку можно укоротить или удалить целиком, и в обоих случаях важна техника среза, а не только выбор самой ветки.
Обрезка на кольцо - это полное удаление ветки у самого её основания, по границе наплыва коры, который называют кольцевым валиком, без оставления пенька. Пенёк - одна из самых частых ошибок начинающих: он не зарастает корой, постепенно усыхает и становится воротами для инфекции и вредителей. Срез при этом делают заподлицо с кольцевым валиком, не глубже и не выше: слишком глубокий срез повреждает ткани ствола, слишком высокий оставляет тот самый нежелательный пенёк.
Обрезка на почку - это укорачивание однолетнего прироста до определённой почки, которая после среза станет точкой роста нового побега. Срез делают наискось, примерно под углом 45 градусов, отступив от почки 3-5 мм: слишком близкий срез пересушивает и травмирует почку, слишком далёкий оставляет отмирающий пенёк над ней. Почку выбирают с учётом того, куда должен пойти будущий побег: обычно выбирают почку, направленную наружу кроны, чтобы новый побег не рос внутрь и не загущал дерево.
Углы отхождения веток
Прочность кроны напрямую зависит от угла, под которым скелетные ветви отходят от ствола. Оптимальным считается угол в диапазоне 45-60 градусов: такие ветви прочно срастаются со стволом и хорошо выдерживают нагрузку урожаем, ветром и мокрым снегом. Ветви с острым углом отхождения, меньше 30-35 градусов, образуют слабое соединение с тонкой прослойкой коры внутри развилки. Такие развилки со временем расщепляются под тяжестью плодов, часто именно в разгар плодоношения, когда потеря крупной ветви обиднее всего.
При формирующей обрезке ветви с острым углом либо вырезают на кольцо в первые годы, пока потеря небольшая, либо стараются отклонить и зафиксировать в более пологом положении на раннем этапе, пока молодая древесина ещё достаточно гибкая для этого. Оставлять такие развилки на взрослом дереве и надеяться, что они не подведут, рискованно: расщепление часто случается неожиданно, а не постепенно.
Чем резать
Для разных по толщине веток нужен разный инструмент, и попытка обойтись одним универсальным чаще всего заканчивается рваным срезом.
Тонкие однолетние побеги и ветки диаметром до 2 см режут секатором с острыми лезвиями: качественный ровный срез получается только при остро заточенном инструменте, тупой секатор мнёт кору и древесину вместо того, чтобы её разрезать. Ветки диаметром от 2 до 4-5 см удобнее удалять сучкорезом с длинными рукоятями: он даёт больше рычага и не требует чрезмерного усилия руки, а значит, срез получается более контролируемым. Для скелетных ветвей толще 5 см используют садовую пилу с мелким зубом: она даёт чистый срез без задиров коры, в отличие от попытки перепилить толстую ветку секатором, которая почти всегда оставляет рваные края и заминает кору вокруг раны.
Как обеззараживать инструмент
Между обрезкой разных деревьев, а особенно при удалении явно больных, с признаками грибного поражения или бактериального ожога веток, лезвия инструмента обеззараживают. Иначе есть риск перенести инфекцию с больного дерева на здоровое или с одной ветки на другую в пределах одной кроны, просто на лезвии инструмента. Лезвия протирают спиртовым раствором или выдерживают в растворе марганцовки, после чего насухо вытирают, чтобы избежать коррозии металла и не оставить на лезвии агрессивный состав. Обработку повторяют при переходе к следующему дереву и обязательно сразу после контакта с явно поражённой древесиной, не дожидаясь конца работы. Помимо самого обеззараживания, инструмент стоит регулярно затачивать и держать сухим при хранении: ржавые, тупые лезвия не только оставляют рваный срез, но и хуже поддаются обработке раствором, а мелкие зазубрины на кромке цепляют кору и увеличивают площадь повреждения ветки.
Нужно ли замазывать срезы
Замазывать нужно не любой срез, а крупные раны диаметром от 2-3 см: такие места дольше зарастают собственной корой дерева и дольше остаются уязвимыми для влаги, спор грибов и вредителей. Мелкие срезы от однолетних побегов и тонких веток дерево, как правило, затягивает самостоятельно без дополнительной обработки, и лишний слой замазки на них скорее мешает, чем помогает.
Замазку садовым варом наносят только на подсохший срез: свежий, ещё влажный срез замазывать наглухо нельзя, под плёнкой скапливается влага и начинается гниение древесины вместо заживления. Перед нанесением срезу дают подсохнуть на воздухе от нескольких часов до суток в зависимости от погоды, и только затем закрывают тонким ровным слоем, не оставляя толстых наплывов, которые дольше высыхают сами.
Частые ошибки при обрезке
Чаще всего дерево страдает не от самой обрезки, а от нескольких повторяющихся ошибок. Первая - срез оставляют пеньком вместо среза на кольцо: пенёк не зарастает и со временем усыхает, открывая путь инфекции. Вторая - за один приём снимают больше трети объёма кроны, надеясь ускорить результат: дерево вместо активного роста уходит в стресс и отвечает массовым выбросом волчков. Третья - режут в морозную погоду, когда древесина хрупкая и срез получается рваным, а заживление идёт медленнее обычного. Четвёртая - замазывают ещё сырой, свежий срез наглухо, из-за чего под слоем замазки скапливается влага и начинается гниение вместо заживления. Все четыре ошибки достаточно легко избежать, если планировать обрезку заранее и не спешить.
Ещё одна распространённая ситуация - обрезка "на глаз" без предварительного осмотра всей кроны. Прежде чем сделать первый срез, стоит обойти дерево со всех сторон и наметить, какие ветки точно уходят, а какие остаются: так проще увидеть острые развилки, трущиеся ветки и общую загущенность, а не резать хаотично, ветку за веткой, теряя из виду итоговую форму кроны.