За сколько лет проводят омолаживающую обрезку
Омолаживающую обрезку старой яблони растягивают минимум на 3 года, а для сильно запущенного дерева - на 4-5 лет. За один приём убирают не больше трети объёма кроны, поэтому вернуть продуктивность дереву, которое годами не обрезали, за одну весну не получится. Такая растянутая во времени схема даёт дереву восстанавливаться между приёмами обрезки: наращивать новую древесину, залечивать срезы и постепенно перестраивать крону, вместо того чтобы уходить в стресс от одномоментной потери большей части кроны.
Точное количество лет зависит от того, насколько запущено дерево к моменту начала работы. Если крона загущена и слишком высока, но в целом дерево здоровое и активно растёт, трёх сезонов обычно достаточно. Если же дерево много лет вообще не видело обрезки, крона сильно оголилась внутри, а часть скелетных ветвей уже отмирает, растянуть работу стоит на 4-5 лет, чтобы каждый год снимать действительно небольшую и безопасную для дерева долю кроны.
Почему нельзя за один раз
Резкое удаление большого объёма кроны - это одновременно потеря значительной части листового аппарата, который кормит дерево, и множество крупных ран, которые нужно заживлять одновременно. Дерево, ослабленное годами загущения и недостатка обрезки, часто уже не имеет достаточного запаса сил для такой встряски: оно либо уходит в бурный рост волчков вместо плодоношения, пытаясь быстро восстановить утраченный объём листвы, либо, наоборот, резко ослабевает и становится уязвимым для болезней и вредителей на несколько сезонов вперёд. У части оставшихся скелетных ветвей после такой перегрузки может начаться постепенное усыхание: крона, лишившаяся сразу большей части листового аппарата, не успевает прокормить все свои старые толстые ветви и в первую очередь жертвует самыми ослабленными из них, а оголившиеся после этого участки кроны нередко остаются пустыми на годы вперёд.
Постепенная обрезка по трети кроны за приём позволяет дереву каждый раз перестраиваться в комфортном для себя темпе: оставшаяся часть листвы продолжает кормить дерево, пока новые побеги на месте среза только начинают формироваться. К тому же за один сезон проще заметить, как дерево реагирует на обрезку, и скорректировать план на следующий год, если восстановление идёт медленнее ожидаемого.
Общая схема и три типа обрезки яблони разобраны в статье обрезка яблони, а сроки и порядок действий именно весной, когда проводят омолаживающую обрезку, описаны в статье обрезка яблони весной.
Схема на 3 года
Классическая растянутая схема омолаживания старой яблони выглядит следующим образом.
| Год | Что делают | Объём удаляемой древесины |
|---|---|---|
| 1-й год | Снижают высоту кроны, вырезают самые старые и оголившиеся скелетные ветви первого яруса | До трети общего объёма кроны |
| 2-й год | Прореживают загущенные участки, укорачивают оставшиеся скелетные ветви, работают с появившимися волчками | До трети общего объёма кроны |
| 3-й год | Завершают снижение и прореживание кроны, формируют новые точки роста из удачно расположенных волчков | Оставшаяся часть запланированного объёма |
Между приёмами обрезки дереву дают полноценный сезон на восстановление, дополнительно поддерживая его поливом и питанием, чтобы у него хватало сил и на заживление ран, и на плодоношение. В годы активной омолаживающей обрезки урожай на дереве обычно снижается: часть плодовой древесины удаляется вместе со старыми ветвями, а оставшаяся крона тратит силы в первую очередь на восстановление, а не на плоды. Это ожидаемый и временный эффект, который проходит по мере того, как формируется новая продуктивная крона.
Снижение кроны
У старых, много лет не обрезавшихся яблонь крона нередко вырастает на высоту 6-8 метров и больше, из-за чего верхняя часть дерева уходит в затенение снизу и урожай смещается на самую верхушку, недоступную для сбора без стремянки. Снижение кроны - это перевод роста скелетных ветвей на более низко расположенные боковые ответвления вместо того, чтобы дерево продолжало тянуться вверх.
Ориентир по итоговой высоте - уровень, на котором урожай ещё можно собрать без стремянки, обычно это 3-4 метра, хотя для конкретного дерева цифра может отличаться в зависимости от того, насколько разрослась и одревеснела нижняя часть кроны. Снижают крону не одномоментно до этой высоты, а постепенно, за несколько приёмов, чтобы дерево успевало восстанавливаться между ними.
Верхние части самых высоких ветвей вырезают на подходящее по толщине и направлению боковое ответвление, растущее ниже и в сторону, а не просто укорачивают верхушку без такого перевода: срез без перевода на боковую ветвь оставляет открытый спил на самом верху ствола, который заживает медленно и провоцирует беспорядочный рост новых побегов сразу вокруг раны. В качестве ответвления для перевода выбирают достаточно развитую, здоровую ветвь толщиной не меньше трети диаметра той, что удаляется, и растущую в сторону, а не строго вверх: слишком тонкая или направленная вертикально ветвь плохо справится с ролью нового лидера кроны. Снижение кроны тоже растягивают на несколько лет в рамках общей трёхлетней схемы, а не проводят одномоментно, начиная с самых высоких и явно устаревших ветвей.
Правильно проведённое снижение не только облегчает уход за деревом и сбор урожая, но и делает крону более устойчивой к ветру: высокая, тяжёлая верхняя часть кроны создаёт большой рычаг и увеличивает риск слома ствола или крупных ветвей при сильном ветре.
Работа с волчками
После сильной обрезки старая яблоня почти всегда отвечает массовым ростом волчков - вертикальных побегов из спящих почек на скелетных ветвях. Это естественная реакция дерева на потерю части кроны: оно стремится как можно быстрее восстановить утраченный объём листвы. Часть волчков нужно вырезать на кольцо, как загущающие крону и бесполезные для урожая, особенно если они растут пучком в одном месте и явно конкурируют друг с другом за свет.
Но часть, расположенную удачно по отношению к свету и направлению роста, стоит оставить и постепенно сформировать из неё новые продуктивные ветки взамен вырезанных старых. Такой отбор проводят на второй и третий год схемы, когда уже видно, какие волчки прижились и куда именно нужно достраивать крону после снижения и прореживания. Отобранные волчки постепенно укорачивают и переводят в горизонтальное положение, чтобы стимулировать закладку плодовых почек вместо продолжения вертикального роста.
Признаки того, что дерево уже не спасти
Не любое старое дерево стоит спасать многолетней омолаживающей обрезкой. Если ствол и большая часть скелетных ветвей поражены глубокими дуплами и трутовиками, если кора отслаивается сплошным кольцом по всей окружности штамба, а прирост даже на здоровых на вид ветвях за последние годы почти прекратился, шансы на полноценное восстановление невелики. Отслоение коры именно по кругу, а не на отдельном локальном участке, особенно опасно: оно перекрывает движение соков по всей окружности ствола, и дерево в этом месте, по сути, лишается связи между корнями и кроной.
Ещё один тревожный признак - сухие или практически бесплодные скелетные ветви занимают больше половины всей кроны: в этом случае оставшейся живой части дерева часто уже не хватает сил прокормить восстановление такого объёма древесины. Стоит учитывать и возраст самого дерева относительно продолжительности жизни его сорта: некоторые старые сорта яблони способны плодоносить десятилетиями и хорошо отзываются на омоложение даже в весьма почтенном возрасте, тогда как отдельные скороплодные сорта на слаборослых подвоях исходно рассчитаны на более короткий срок жизни, и тянуть с их омоложением до предела не всегда оправданно.
В таких случаях обрезка способна продлить жизнь дерева на несколько лет, но не вернуть ему прежнюю урожайность, и решение о замене дерева новым саженцем часто оказывается более практичным, чем многолетние вложения сил в омолаживание уже фактически отмирающей яблони. Оценить реальное состояние дерева проще всего по совокупности признаков за один сезон, а не по единичному тревожному симптому: одно небольшое дупло или пара сухих веток сами по себе ещё не повод отказываться от омолаживания, а вот сочетание нескольких серьёзных признаков сразу говорит о том, что дерево, скорее всего, уже прошло точку, после которой обрезка помогает.
Уход за деревом во время многолетней обрезки
Пока идёт растянутая на несколько лет омолаживающая обрезка, дереву особенно важна поддержка между приёмами. В годы активной работы яблоню стоит регулярно поливать в засушливые периоды и подкармливать, ориентируясь на то, что дерево тратит силы одновременно на заживление ран и на рост новой кроны. Крупные срезы, как и при любой другой обрезке, дают подсохнуть на воздухе и только потом закрывают тонким слоем садового вара, не оставляя их открытыми на весь сезон и не замазывая наглухо ещё влажную древесину.
Стоит также внимательно следить за состоянием дерева между сезонами обрезки: если после первого года дерево заметно ослабло, а не начало активно восстанавливаться, план на второй год стоит пересмотреть в сторону меньшего объёма вмешательства, дав дереву больше времени на накопление сил перед следующим приёмом.
В год сильной обрезки урожай стоит дополнительно нормировать: если дерево всё же завязало много плодов, часть завязей лучше удалить вручную, оставив нагрузку по силам ослабленной кроне. Дерево, которое одновременно тратит силы на заживление ран, рост новых побегов и налив большого урожая, восстанавливается заметно медленнее, а иногда просто не успевает подготовиться к зиме. После снижения кроны на стволе и на крупных скелетных ветвях, которые раньше были в тени листвы, а теперь оказались на открытом солнце, стоит побелить открывшуюся кору: резкий перепад освещённости и температуры между солнечным днём и морозной ночью зимой и в начале весны часто приводит к растрескиванию коры на таких, ранее затенённых участках.
Что делать, если дерево уже не спасти
Если по совокупности признаков понятно, что дерево доживает свой век и полноценного омоложения не будет, разумнее не тянуть с решением до момента, когда старая яблоня погибнет сама. Молодой саженец на замену лучше посадить заранее, за несколько лет до того, как старое дерево планируют убрать, и не вплотную к нему, а на достаточном расстоянии, чтобы корневые системы обоих деревьев не конкурировали за питание и воду. Так к моменту, когда со старой яблоней придётся расстаться, молодая уже подрастёт и раньше начнёт плодоносить, а не займётся исключительно почвы после освободившегося места несколько сезонов подряд.
Само старое дерево при этом можно ещё какое-то время поддерживать санитарной обрезкой, чтобы оно продолжало давать хоть какой-то урожай, пока молодая замена набирает силу, не вкладываясь при этом в дорогостоящее и малоперспективное многолетнее омоложение.