Коротко: рассаду пикируют, когда у сеянца разворачивается первая пара настоящих листьев после семядольных, аккуратно поддевая корешок колышком или ложкой снизу, укорачивая его на треть при заглублённой посадке в отдельный стаканчик до семядольных листьев.
По какому признаку определять срок
Ориентироваться на календарную дату при пикировке не стоит - у разных культур и даже у разных партий семян одного сорта скорость прорастания и развития всходов отличается в зависимости от температуры, освещённости и качества семян. Надёжный ориентир - появление первой пары настоящих листьев, которые по форме отличаются от округлых семядольных: именно в этот момент корневая система сеянца уже достаточно развита, чтобы пересадку перенести относительно безболезненно, но ещё не настолько разрослась, чтобы корешки соседних растений успели плотно переплестись между собой.
Если распикировать рассаду раньше, пока есть только семядольные листья, корневая система ещё слишком слабая и хрупкая, а сама пересадка не даёт растению никакого преимущества - разросшихся корней там ещё нет. Если опоздать и дождаться появления двух-трёх пар настоящих листьев, корни соседних сеянцев в общем ящике успевают переплестись, и разделить их без повреждений становится сложнее, а рассада после такой поздней пикировки дольше восстанавливается и медленнее трогается в рост на новом месте.
Подготовка инструмента и ёмкостей
Для пикировки нужен небольшой заострённый колышек, деревянная палочка или чайная ложка - ими поддевают сеянец снизу вместе с комом земли вокруг корня, не хватая растение за стебель. Тонкие инструменты продаются и как специальный пикировочный колышек, но подойдёт и обычная деревянная шпажка или карандаш с заострённым концом.
Индивидуальные стаканчики или кассеты для пикированной рассады заполняют лёгким питательным субстратом заранее, за день до пересадки, и слегка увлажняют - сухая земля плохо держит форму лунки под корешок и осыпается при посадке, а слишком мокрая, наоборот, слипается плотным комом, в котором сложно аккуратно расправить корень.
Как правильно достать сеянец
Общий ящик с рассадой перед пикировкой обильно поливают за час-полтора до начала работы - влажная земля легче отпускает корешки, и вероятность их обрыва при извлечении заметно снижается по сравнению с сухим субстратом. Колышком аккуратно подкапывают сеянец снизу, стараясь захватить корень с небольшим комом земли, а не тянуть растение за стебель или листья - даже лёгкое натяжение за стебель у молодого сеянца может повредить точку роста или переломить хрупкий стебель у самого основания.
Извлечённый сеянец сразу, не давая корешкам подсохнуть на воздухе, переносят в подготовленную лунку в новом стаканчике. Если пикируется сразу много сеянцев из общего ящика, удобнее доставать по два-три растения за раз, а не выкапывать все сразу, - так корешки остальных сеянцев не успевают подсохнуть на воздухе, пока идёт работа с уже извлечёнными.
Порядок посадки в новую ёмкость
В центре стаканчика с субстратом делают небольшое углубление, по глубине примерно соответствующее длине корешка сеянца. У многих культур - томатов, капусты, большинства других овощных - при пикировке принято немного укорачивать главный корешок, примерно на треть его длины, прищипывая кончик пальцами или ножницами: это стимулирует ветвление корневой системы и в итоге даёт более компактный и разветвлённый корневой ком, лучше усваивающий питание из ограниченного объёма стаканчика.
Сеянец опускают в лунку и заглубляют до семядольных листьев - это дополнительно укрепляет ослабленный после извлечения стебель и стимулирует образование дополнительных корешков из заглублённой части стебля у некоторых культур. Землю вокруг аккуратно уплотняют пальцами, не создавая воздушных пустот у корня, и сразу после посадки слегка поливают - тёплой отстоянной водой, направляя струю не под самый стебель, а по краю стаканчика.
Уход в первые дни после пикировки
Свежепересаженная рассада первые несколько дней особенно уязвима к прямому яркому свету и перепадам температуры - на этом этапе имеет смысл слегка притенить рассаду от прямых солнечных лучей и избегать сквозняков, пока корешки не восстановятся после травмы при пересадке. Обычно видимые признаки успешного укоренения - возобновление активного роста новых листьев - появляются через 5-7 дней.
Подкормки в первую неделю после пикировки не вносят: повреждённые при пересадке корешки ещё не готовы усваивать концентрированное питание, и удобрение в этот период может скорее навредить, чем помочь. Первую лёгкую подкормку обычно дают не раньше чем через 10-14 дней после пикировки, когда рассада уже явно тронулась в рост на новом месте, - о том, что рост возобновился, легче всего судить по появлению новых, ещё более молодых листочков в верхней точке роста.
Какие культуры пикируют, а какие нет
Не всю рассаду вообще нужно пикировать - решение зависит от конкретной культуры и от того, как именно она была посеяна изначально. Томаты, капусту, перец традиционно выращивают через пикировку, если семена изначально посеяны в общий ящик или контейнер загущенно. Огурцы, кабачки и другие тыквенные культуры пикировку переносят значительно хуже - у них чувствительная корневая система, легко травмируемая при пересадке, поэтому такие культуры обычно с самого начала сеют сразу в отдельные стаканчики или торфяные горшочки, минуя этап пикировки целиком.
Если планируете выращивать рассаду огурцов именно для теплицы, разумнее сразу сеять в отдельные ёмкости - подробнее о посадке и дальнейшем уходе за огурцами в защищённом грунте мы писали в статье огурцы в теплице. А для рассады томатов, которую пикировка не пугает, полезно заранее продумать и график подкормки уже после высадки на постоянное место - конкретные сроки и составы по фазам роста собраны в материале чем подкормить томаты в теплице.
Частые ошибки при пикировке
Самая распространённая ошибка - извлекать сеянец, держа его за стебель, а не поддевая снизу инструментом. Тонкий, ещё не одревесневший стебель сеянца легко пережать пальцами до такой степени, что ткани в этом месте повреждаются, и растение либо погибает через несколько дней, либо сильно отстаёт в развитии по сравнению с соседями, извлечёнными более бережно.
Вторая ошибка - пикировка в пересушенный или слишком плотный субстрат. Если земля в стаканчике сухая и рассыпчатая, вокруг корешка после посадки остаются воздушные пустоты, из-за которых корень подсыхает даже при регулярном поверхностном поливе. Слишком плотный, слежавшийся субстрат, наоборот, не пропускает достаточно воздуха к корням и может провоцировать загнивание при чрезмерном поливе. Оптимальная консистенция - рыхлая, но удерживающая форму при лёгком сжатии в руке земля, увлажнённая заранее, но не превращённая в грязь.
Третья ошибка - слишком позднее начало полива после пикировки, из опасения залить ещё не окрепшие корни. Пересушивание сразу после пересадки не менее опасно, чем перелив, - легчайшее подсушивание субстрата в первые сутки после пикировки, пока корешки ещё не восстановили полноценный контакт с почвой, может привести к необратимому увяданию сеянца, который и так ослаблен пересадкой.
Пикировка в улитку или другим нестандартным способом
Помимо классической пикировки в отдельные стаканчики, некоторые дачники используют альтернативные способы - например, пикировку в общую ленту-улитку из полиэтилена или туалетной бумаги, свёрнутую рулоном. Такой способ экономит место на подоконнике на начальном этапе, но требует более аккуратного обращения при последующей высадке в грунт, поскольку разворачивать плотно свёрнутую улитку и разделять переплетённые между собой корешки соседних растений сложнее, чем доставать рассаду из отдельных стаканчиков.
Для новичков в выращивании рассады классический способ с индивидуальными стаканчиками остаётся более предсказуемым и проще контролируется на каждом этапе - видно состояние каждого растения отдельно, легко полить именно те стаканчики, где земля подсохла быстрее, и проще заметить проблемное растение среди остальных на раннем этапе, не разбирая общую конструкцию.
Пикировка рассады для теплицы из поликарбоната
Рассаду, выращенную дома на подоконнике методом пикировки, перед высадкой в теплицу желательно постепенно закалить - выносить на несколько часов в более прохладное и светлое место, постепенно увеличивая время пребывания вне привычных комнатных условий. Это снижает стресс от резкой смены микроклимата при окончательной пересадке в теплицу, где условия температуры и влажности заметно отличаются от подоконника в квартире. Если теплица ещё не готова к приёму рассады или только строится, рекомендации по выбору конструкции и материала собраны в статье теплица из поликарбоната.
Высаживать закалённую рассаду в теплицу стоит только после того, как минует риск возвратных заморозков в конкретном регионе, - даже под поликарбонатом молодая рассада может пострадать от резкого ночного похолодания, если теплица ещё не отапливается и не защищена дополнительно спанбондом или другим укрывным материалом на случай внезапного похолодания в переходный период между весной и устойчивым летним теплом.