От чего отсчитывать сроки высадки
Рассаду огурцов высаживают в теплицу, когда почва на глубине 10 см прогреется до 15 градусов и минует угроза возвратных заморозков в конкретном регионе - календарная дата тут вторична. Высадка в холодную землю останавливает рост корней на 7-10 дней даже без видимого повреждения растения, и куст потом долго не может наверстать отставание.
Проверить температуру почвы проще всего обычным термометром, воткнутым в грядку утром до того, как теплица нагреется на солнце. Если ночью в теплице ещё случаются заморозки на почве, высадку откладывают или укрывают рассаду дополнительным нетканым материалом на первые ночи. Готовность самой рассады проверяют по количеству настоящих листьев - обычно высаживают растение с 3-4 настоящими листьями и коротким крепким стеблем, вытянувшуюся рассаду с бледным тонким стеблем лучше не спешить переносить в грунт.
Подготовка лунок и грунта
Перед высадкой на грядке готовят лунки глубиной 10-15 см, в каждую добавляют горсть перегноя или компоста и немного золы - это даёт молодому растению запас питания на первые недели без дополнительных подкормок. Лунки проливают тёплой водой заранее, за час-два до высадки, чтобы почва вокруг корней была влажной, но не превращалась в грязь при посадке.
Рассаду переносят в лунку вместе с комом земли, стараясь не повредить корни, и заглубляют до семядольных листьев - более глубокая посадка у огурца, в отличие от томата, не даёт дополнительных корней и просто замедляет рост. После высадки почву вокруг стебля слегка уплотняют и мульчируют соломой или сухой травой слоем 3-5 см, чтобы влага меньше испарялась и грядка не покрывалась коркой после полива.
Первую неделю после высадки рассаду в теплице стоит слегка притенять в самые солнечные часы, особенно если рассада выращивалась дома на подоконнике при рассеянном свете - резкий переход к прямому солнцу через поликарбонат может вызвать ожог молодых листьев. Лёгкое притенение нетканым материалом снимают, как только заметно, что растение тронулось в рост и выпустило новый лист.
Схема посадки и расстояние между кустами
Расстояние между растениями в ряду - 30-40 см, между рядами - 50-60 см, при ширине грядки в теплице 3 метра это даёт два ряда с проходом. Загущённая посадка кажется способом получить больше урожая с той же площади, но на деле снижает освещённость нижних листьев, увеличивает влажность внутри посадки и провоцирует грибковые болезни.
Для теплицы шириной 3 метра с центральным проходом обычно делают две грядки по краям, каждая на один ряд кустов у шпалеры. Такая схема даёт свободный доступ к каждому растению для полива, формирования и сбора урожая без необходимости наступать на грядку.
Соседство с другими культурами в той же теплице тоже стоит учитывать при посадке. Огурцам нужна высокая влажность воздуха и частый полив, а томатам, наоборот, комфортнее суше - если посадить обе культуры в одной небольшой теплице без разделения, приходится искать компромиссный режим полива и проветривания, который не будет идеальным ни для одной из них. Там, где площадь позволяет, огурцы и томаты лучше разносить по разным теплицам или хотя бы по разным концам одной, ближе к своим форточкам.
Опыление в закрытой теплице
В закрытой теплице пчёлы и другие насекомые-опылители залетают реже, чем в открытый грунт, поэтому для сортов, которым нужно опыление, в жаркие дни форточки и двери стоит держать открытыми в утренние часы, когда насекомые активнее всего. Для теплиц, куда насекомые почти не попадают, проще выбрать партенокарпические гибриды - они завязывают плоды без опыления, и весь урожай не зависит от того, залетела пчела или нет.
Если на грядке всё же растут сорта, которым нужно опыление, а насекомых мало, помогает ручное опыление мягкой кисточкой - пыльцу переносят с мужского цветка на женский рано утром, пока цветки ещё свежие. Определить, где какой цветок, просто: у женского под лепестками уже виден маленький зачаток будущего плода, у мужского - только тонкая цветоножка.
Как формировать куст
Формирование зависит от гибрида, но общий принцип для теплицы одинаков: в нижних 3-4 узлах удаляют все боковые побеги и завязи, чтобы куст сначала нарастил корневую систему и не тратил силы на плоды раньше времени. Выше этой зоны боковые побеги прищипывают после первого-второго листа, оставляя завязи развиваться.
Верхушку куста при достижении шпалеры (обычно 1,8-2 метра) перекидывают через верхнюю проволоку и опускают вниз, либо прищипывают точку роста, если высота теплицы не позволяет расти дальше. Регулярное формирование раз в 5-7 дней проще, чем разовая обрезка заросшего куста, которая снижает урожайность на несколько недель. Одновременно с формированием удаляют пожелтевшие и лежащие на земле нижние листья - они не приносят растению пользы, но забирают питание и создают влажный застойный слой у самой почвы.
Полив и влажность воздуха
Огурцы поливают тёплой отстоянной водой под корень, избегая попадания на листья в солнечные часы - капли работают как линза и оставляют ожоги. В жаркую погоду при плодоношении полив нужен через день, в прохладную и в начале роста - раз в 3-4 дня, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя почвы на 2-3 см.
Капельный полив удобнее ручного тем, что вода поступает равномерно и точно под корень, а не растекается по проходу - это особенно заметно на грядках длиннее 4-5 метров, где из лейки сложно пролить дальний конец так же обильно, как ближний. Влажность воздуха в теплице для огурцов должна держаться на уровне 80-85% - это выше, чем комфортно для человека, но именно такой режим снижает стресс растения и предотвращает горечь плодов. Сухой воздух при высокой температуре - частая причина того, что завязи не развиваются, а корка на огурцах грубеет быстрее обычного.
Недолив и перелив дают похожие внешние признаки - вялые листья в жаркую часть дня, поэтому судить о поливе стоит не по виду куста днём, а по влажности почвы на ощупь и состоянию листьев утром, до того как теплица прогреется. Постоянный перелив опасен не меньше засухи: корни огурца в переувлажнённой и плохо дышащей почве начинают загнивать, а листья при этом желтеют так же, как при недостатке воды, что часто сбивает с толку на старте.
Про то, как проветривание влияет на температуру и влажность внутри теплицы, мы писали в статье про сборку каркаса и форточки.
Подвязка к шпалере
Огурец подвязывают вертикально к шпалере сразу после появления 4-5 настоящего листа, пока стебель ещё гибкий и не переплёлся с соседними растениями. Шпагат крепят к верхней горизонтальной проволоке и обвивают вокруг стебля по часовой стрелке снизу вверх, не затягивая узел плотно у корня.
Вертикальная подвязка держит листья и плоды на свету по всей высоте куста, упрощает сбор урожая и снижает контакт нижних листьев с влажной землёй, что напрямую снижает риск грибковых заболеваний. Без подвязки плети огурца стелются по грядке, урожай собирать неудобно, а часть завязей подгнивает от постоянного контакта с почвой. По мере роста стебля шпагат подкручивают вокруг него раз в несколько дней, не давая растению обгонять опору и заваливаться в сторону.
Почему желтеют и опадают завязи
Пожелтение и опадение завязей у огурцов в теплице чаще всего связано с четырьмя причинами: недостатком опыления при отсутствии насекомых и партенокарпического гибрида, перегревом воздуха выше 32 градусов, нехваткой полива в период активного плодоношения и загущённостью посадки, при которой растению не хватает света. Если завязи желтеют массово и сразу после образования, в первую очередь проверяют температуру внутри теплицы в дневные часы.
Резкий перепад температуры между днём и ночью - ещё одна частая причина сброса завязей, особенно в начале сезона, когда теплица ещё не держит тепло стабильно. Устранить эту причину помогает регулярное проветривание днём и закрытие форточек к вечеру, чтобы ночью тепло не уходило слишком быстро.
Нехватка питания тоже сказывается в первую очередь на завязях, а не на листьях - растение в стрессовой ситуации в первую очередь избавляется от самых "дорогих" по затратам ресурсов частей, и молодые плоды сбрасываются раньше, чем куст покажет явное голодание по листьям. Если все перечисленные условия (температура, полив, влажность, плотность посадки) в порядке, а завязи всё равно массово желтеют, стоит проверить режим подкормок - в период активного плодоношения огурцу нужна более частая, но менее концентрированная подкормка, чем в начале роста. Про выбор толщины поликарбоната, от которой зависит стабильность температуры внутри, читайте в статье про выбор теплицы.