Почему желтеют завязи огурцов в теплице
Пожелтевшая, вялая завязь, которая через день-два усыхает и отваливается - естественный способ растения избавиться от плода, на который у него не хватает ресурсов. Причин, которые приводят к такому решению растения, несколько: нехватка опыления у пчёлоопыляемых сортов, дефицит калия или бора, избыток азота, перегрузка куста завязями сверх его возможностей, температурный стресс и загущенность посадок с нехваткой света на нижних ярусах. Ниже - по каждой причине отдельно, потому что подкормка помогает только в части случаев, а в остальных нужны другие меры.
Прежде чем подкармливать наугад, стоит понаблюдать за кустом день-два: где именно желтеют завязи - по всему кусту или только в затенённых нижних ярусах, желтеют ли почти все подряд или единичные, есть ли рядом признаки перекормленной азотом ботвы. Эти наблюдения сразу сужают список вероятных причин и экономят время, которое иначе ушло бы на подкормку, не решающую настоящую проблему.
Недостаток опыления как причина
Если сорт огурца пчёлоопыляемый, а не партенокарпический (самоопыляемый), в закрытой теплице без доступа насекомых завязи остаются неоплодотворёнными и желтеют массово, независимо от питания. Отличить эту причину просто: желтеют почти все завязи подряд, а не отдельные, ослабленные, и происходит это независимо от того, насколько щедро был подкормлен куст.
Решение - не подкормка, а опыление: в жаркие часы приоткрывать теплицу для доступа насекомых, привлекать опылителей сладким раствором на листьях рядом с цветками или опылять вручную, перенося пыльцу с мужского цветка на женский мягкой кистью. При регулярной такой проблеме на будущий сезон стоит выбирать партенокарпические гибриды - они завязывают плоды без опыления вовсе.
Отличить мужской цветок от женского несложно: у женского под самим цветком уже виден маленький зачаток будущего огурца, у мужского цветок сидит на тонкой цветоножке без утолщения. Для ручного опыления берут именно распустившийся мужской цветок, аккуратно снимают с него лепестки, чтобы не мешали, и прикладывают пыльник к рыльцу нескольких женских цветков подряд - одного мужского цветка обычно хватает на 3-4 женских.
Чем подкормить огурцы при пожелтении завязей
Если опыление в порядке, а завязи всё равно желтеют, в первую очередь проверяют калийное и борное питание - эти элементы напрямую отвечают за удержание завязи и налив плода. Дефицит калия у огурца проявляется не только пожелтением завязей, но и сужением плода к верхушке - грушевидной формой вместо ровного цилиндра.
| Проблема | Удобрение и доза | Способ внесения |
|---|---|---|
| Нехватка калия | Сульфат калия, 20-25 г/10 л воды | Под корень, 1 л/куст |
| Нехватка бора (слабое завязывание) | Борная кислота, 1-2 г/10 л воды | Опрыскивание по листу |
| Общее ослабление куста в плодоношении | Калиевая селитра, 15-20 г/10 л воды | Под корень |
Борную подкормку дают именно опрыскиванием по листу, а не поливом под корень: так бор быстрее доходит до точек роста и цветков. Раствор не делают крепче указанной дозы - избыток бора обжигает листья и даёт эффект, противоположный ожидаемому.
Перед опрыскиванием по листу почву под кустом всё равно поливают - сухой лист хуже впитывает раствор, а капли на нём под яркими лучами могут дать ожог, поэтому опрыскивание проводят рано утром или вечером, когда солнце уже не такое активное. Калийную и борную подкормки можно чередовать в течение сезона плодоношения, если проблема с завязями возвращается: калий - раз в 10-12 дней под корень, бор - раз в 2-3 недели по листу, не чаще, чтобы не превысить безопасную суммарную дозу за сезон.
Как избыток азота вызывает пожелтение завязей
Куст, перекормленный азотом, наращивает крупные тёмно-зелёные листья и толстый стебель, а цветение и завязывание при этом слабеют - растение вкладывается в листовую массу, а не в плоды. Уже образовавшиеся завязи в таких условиях желтеют и опадают, потому что куст перераспределяет ресурсы в пользу вегетативного роста.
Отличительный признак - именно сочетание пышной, избыточно развитой ботвы и скудного, желтеющего плодоношения. Если картина такая, азотные подкормки прекращают полностью до восстановления баланса, а вместо них дают калийную подкормку из таблицы выше - она отчасти компенсирует перекос.
Свежий навоз или чрезмерно щедрый настой травы под корнем - частый источник именно такого перекоса в теплице: концентрация азота в них выше, чем кажется на глаз, а точную дозу без анализа определить нельзя. Если куст уже жирует, разумнее временно отказаться от органических подкормок вовсе и дать растению самостоятельно перейти к плодоношению на том, что уже накоплено в почве.
Температурный режим и полив
Огурец завязывает и удерживает плоды в диапазоне дневной температуры 24-28 °C; при подъёме выше 32 °C и при падении ниже 15 °C растение сбрасывает часть завязей как защитную реакцию, вне зависимости от подкормки. В жаркие дни теплицу проветривают и притеняют, не допуская перегрева воздуха под кровлей, где температура всегда выше, чем на уровне грядки.
Неравномерный полив действует так же: пересыхание почвы между поливами, а затем резкий обильный полив создают стресс, на который куст отвечает сбросом части завязей. Огурец поливают часто и умеренными порциями, поддерживая почву постоянно влажной, а не чередуя пересыхание с проливом - и обязательно тёплой водой, не холоднее 18-20 °C: холодная вода из шланга или скважины сама по себе может спровоцировать пожелтение только что образовавшихся завязей.
Резкие перепады между дневной и ночной температурой в теплице действуют похожим образом: если днём воздух прогревается до 28-30 °C, а ночью теплицу никак не закрывают и температура падает до 10-12 °C, растение испытывает такой же стресс, как от засухи или перелива. Ночью теплицу стоит закрывать, особенно в начале и в конце сезона плодоношения, когда разница между дневной и ночной температурой на улице максимальна.
Загущенность посадок и нехватка света
В загущенной теплице нижние и средние ярусы куста получают мало света из-за листвы верхних побегов, и завязи в затенённых местах желтеют и опадают в первую очередь - это не проблема питания, а проблема освещённости конкретного участка растения. Формирование куста в один-два стебля с удалением лишних боковых побегов (пасынков) и части нижних листьев решает эту причину без всякой подкормки.
Удалять стоит именно нижние, наиболее затенённые листья и пасынки в пазухах первых 4-5 листьев, а не листья по всему кусту без разбора - обрезка должна открывать свет уже сформировавшимся завязям, а не снижать общую листовую массу, которая кормит растение.
Что делать, если завязей желтеет уже много
Если куст успел сбросить значительную часть завязей до того, как причина была найдена и устранена, вернуть уже пожелтевшие плоды нельзя - они не восстанавливаются ни подкормкой, ни поливом. Устранение причины защищает следующую волну завязей, а не текущую: результат будет виден через полторы-две недели, на новых цветках и новых плодах, а не на тех, что уже начали желтеть.
Куст, регулярно теряющий завязи из сезона в сезон при одинаковом уходе, стоит проверить на перегрузку - возможно, он просто несёт больше плодов, чем способен прокормить при своей корневой системе и площади питания, и часть завязей в начале плодоношения стоит нормировать вручную, снимая совсем мелкие, чтобы куст не тратил силы на них все одновременно.
Стоит также проверить корневую систему на предмет болезней - увядание и пожелтение завязей иногда идёт вместе с подвяданием самих листьев днём даже при достаточном поливе, и в этом случае причина уже не в подкормке или температуре, а в поражении корней грибковым заболеванием. Такой куст питание не спасает: если увядание нарастает, растение проще удалить, чтобы оно не стало источником заражения для соседних кустов в тесной теплице.