Из чего собирать каркас: металл или дерево
Каркас теплицы собирают из оцинкованного профиля, окрашенной стали или дерева - выбор материала определяет вес конструкции, срок службы и то, насколько легко её ремонтировать. Оцинкованный профиль толщиной 1-2 мм - самый распространённый вариант: он лёгкий, не гниёт и держит форму дуги без деформации при правильном шаге крепления.
Деревянный каркас дешевле в материале, но требует ежегодной обработки от влаги и плесени, а на стыках со временем появляется люфт. Для теплицы, которая должна прослужить 10-15 лет без переборки, металлический каркас практичнее, особенно в регионах с влажными зимами. При выборе профиля стоит обратить внимание на толщину металла и наличие оцинковки на срезе - тонкий и плохо оцинкованный профиль начинает ржаветь в местах сверления под саморезы уже через два-три сезона.
Шаг дуг и на что он влияет
Шаг между дугами каркаса - это расстояние, определяющее, какую снеговую и ветровую нагрузку выдержит теплица. Стандартный шаг 65-67 см подходит для регионов с умеренным снегом и сезонной эксплуатацией. Для регионов, где снег накапливается слоем от 40 см и больше, шаг сокращают до 50 см или добавляют дополнительные дуги и продольные перемычки.
Экономия на количестве дуг - самая частая причина, по которой каркас проседает под снегом уже в первую зиму. Продольные перемычки между дугами (обычно 3-4 ряда по длине ската) работают не хуже самого шага дуг: они не дают дугам расходиться в стороны под нагрузкой и держат геометрию всей конструкции. Подробно про снеговую нагрузку и то, что делать с теплицей зимой, мы разбираем в статье про эксплуатацию теплицы зимой и весной.
Узлы соединения дуг и продольные элементы
Дуги каркаса соединяют между собой продольными элементами - коньковым профилем сверху и боковыми рёбрами жёсткости по скатам, обычно 2-3 с каждой стороны. Соединения крепят не одним саморезом в точке пересечения, а как минимум двумя, разнесёнными по разным плоскостям профиля - один саморез в узле легко проворачивается под нагрузкой, и со временем соединение расшатывается.
Перед окончательной затяжкой всех узлов стоит собрать 3-4 дуги на земле, выставить их по уровню и проверить диагонали получившегося прямоугольника - если диагонали не совпадают, весь каркас в итоге получится с перекосом, и листы поликарбоната будет сложно подогнать по краям без зазоров. Небольшая погрешность на этапе разметки фундамента или прикопки дуг умножается на всю длину теплицы, поэтому первые несколько дуг стоит выставлять особенно внимательно.
Порядок монтажа листов
Листы монтируют снизу вверх, с нахлёстом верхнего листа на нижний в 2-3 см, если теплица собирается из нескольких листов по скату - это не даёт воде затекать под стык при дожде. Перед креплением лист размечают и сверлят по месту, приложив к каркасу, а не заранее по расчётным размерам: даже небольшая погрешность каркаса при сборке по чертежу приводит к перекосу отверстий относительно профиля.
Резать лист удобнее мелкозубчатой пилой или острым канцелярским ножом с несколькими проходами, а не болгаркой - от нагрева при резке край листа плавится и деформируется, что потом мешает плотно прижать край к профилю.
Собирать каркас и монтировать листы лучше в сухую безветренную погоду при температуре воздуха выше 10 градусов - на морозе поликарбонат становится более хрупким и легче трескается при сверлении и изгибе по дуге, а на сильном ветру длинный лист трудно удержать вдвоём без риска его погнуть или уронить.
Крепление листов поликарбоната термошайбами
Лист крепят к каркасу через термошайбы - специальные саморезы с уплотнительной прокладкой и колпачком, которые не дают влаге попасть внутрь соты через отверстие крепления. Обычный саморез без термошайбы протирает лист при температурном расширении и со временем даёт трещину вокруг отверстия.
Отверстие под шайбу сверлят на 2-3 мм больше диаметра самореза - это создаёт зазор для теплового расширения листа при нагреве на солнце. Саморез закручивают до соприкосновения колпачка с поверхностью листа, но без сильного натяга: перетянутая термошайба продавливает лист и трескает его вокруг отверстия в первый же жаркий день. Шаг крепления по длине дуги обычно 30-40 см, а по краю листа шаг стоит сократить до 20-25 см - именно край испытывает наибольшую ветровую нагрузку и чаще всего отходит от каркаса первым.
В какую сторону класть соты
Внутренние рёбра сотового поликарбоната должны идти строго вертикально, а не горизонтально - от этого зависит, будет ли конденсат стекать вниз или скапливаться внутри листа. Если положить лист сотами поперёк, конденсат остаётся внутри ячеек, там развивается плесень, и лист темнеет изнутри без возможности прочистить его.
При монтаже на арке ориентация сохраняется вдоль ската - соты идут от конька к нижнему краю листа. Верхний и нижний торцы листа при этом получают разную обработку: через них должен либо выходить воздух и конденсат (нижний торец), либо не попадать внутрь пыль и влага (верхний торец). Перед монтажом стоит заранее разметить на листе, где верх и где низ, чтобы не перепутать направление уже на высоте каркаса - переставлять закреплённый лист неудобно и часто ведёт к лишним отверстиям под старые термошайбы.
Герметизация торцов и профиля
Торцы листа закрывают перфорированной лентой снизу и сплошной лентой сверху, а затем закрывают алюминиевым или пластиковым профилем. Перфорация внизу пропускает воздух и даёт стекать конденсату наружу, а сплошная лента сверху не пускает внутрь пыль, насекомых и дождевую воду.
Если торцы оставить открытыми или заклеить обычным скотчем, внутрь сот попадает пыль и влага, лист темнеет изнутри за один-два сезона, а светопропускание падает заметно быстрее заявленного срока службы. Стыки листов между собой закрывают неразъёмным или разъёмным соединительным профилем - разъёмный удобнее при необходимости снять один лист для замены, не разбирая всю обшивку. Ленту клеят на сухую и чистую поверхность: пыль или влага под лентой снижают адгезию, и через сезон край ленты начинает отходить.
Форточки, двери и проветривание
Без принудительного проветривания температура внутри теплицы в солнечный день поднимается на 15-20 градусов выше уличной уже за час, а при закрытых дверях и отсутствии форточек растения получают тепловой стресс - листья скручиваются, завязи опадают. Минимум две форточки - в противоположных концах теплицы или по бокам - создают сквозной ток воздуха и снижают температуру внутри на 5-10 градусов за 15-20 минут.
Форточки располагают в верхней части ската, ближе к коньку, потому что горячий воздух поднимается вверх и там его проще выпустить. Размер форточки обычно берут не меньше 60 на 80 см - меньшая площадь створки не даёт достаточного тока воздуха даже при полном открытии, и в жару приходится дополнительно держать открытой дверь.
Дверь при этом стоит вешать на прочные петли с запасом по нагрузке - лёгкие мебельные петли под весом двери из поликарбоната на каркасе быстро разбалтываются, и полотно начинает провисать и цепляться за порог. Для теплиц без постоянного присутствия хозяина на участке ставят автоматические термоприводы, которые открывают форточку при заданной температуре без ручного контроля. Про то, как поливать и вести культуры после того, как каркас собран и форточки работают, читайте в статье про посадку огурцов в теплице.
Частые ошибки при сборке
Несколько ошибок встречаются чаще остальных: экономия на шаге дуг, перетянутые термошайбы, лист, положенный сотами не в ту сторону, и резка листа болгаркой вместо пилы или ножа. Большинство из них не видны сразу - каркас держится первое лето, но проблема проявляется через сезон-два, когда трещины и потемневшие соты уже не исправить без замены листа.
Ещё одна частая ошибка - отсутствие форточек или их недостаточное количество ради экономии на этапе покупки. Это решение почти всегда приходится переделывать после первого жаркого сезона, когда становится ясно, что одна дверь не спасает от перегрева.
Последняя частая ошибка - собирать каркас в одиночку там, где по инструкции нужны два человека, особенно при подъёме коньковой балки и первых дуг. В одиночку сложно удержать геометрию конструкции, дуги перекашиваются, а исправлять перекос после того, как половина листов уже закреплена, гораздо дольше, чем позвать помощника на пару часов в день сборки. Разобраться, какая толщина листа и какой каркас нужны именно под ваши условия, поможет статья про выбор теплицы и место на участке.