Обрезку плодовых деревьев весной начинают не по календарной дате, а по погоде: как только миновали сильные возвратные заморозки и дерево ещё стоит без листьев, но сокодвижение не началось - крона в таком состоянии переносит срезы легче всего. Для новичка важнее не запомнить схему одного дерева, а понять общие принципы, которые работают на любой яблоне, груше, вишне или сливе - о них и пойдёт речь.
Когда резать: ориентир - не дата, а состояние дерева
Раннюю весеннюю обрезку делаем в период покоя, когда почки ещё спят, но угроза продолжительных морозов ниже -10°C уже прошла - в средней полосе это обычно конец марта - начало апреля, южнее раньше, севернее позже, и календарную разницу между регионами в две-три недели никак не выровнять общей датой. Проверить готовность дерева просто: делаем один пробный срез на тонкой веточке. Если на срезе уже выступает сок ("плачет" ветка), обрезку в этом сезоне лучше свернуть или закончить в ближайшие дни: дерево тратит силы и влагу впустую, а рана заживает медленнее. Отдельная точка отсчёта нужна для косточковых культур - вишню и сливу режем позже яблони и груши, ближе к началу распускания почек, потому что их древесина сильнее страдает от подмерзания после ранней обрезки, а срезы на голой коре в холод затягиваются заметно хуже, чем на уже тронувшемся в рост дереве.
Инструмент: острый и обеззараженный
Тупой секатор мнёт кору вместо чистого среза, а мятая ткань заживает дольше и легче заражается грибком. Для веток тоньше полутора сантиметров хватает обычного секатора с проходным лезвием, скользящим мимо опорной пластины, - он даёт более чистый рез, чем секатор с двумя лезвиями, работающими навстречу друг другу и слегка сминающими древесину в месте контакта. Перед началом работы точим лезвия и протираем их спиртовым раствором или любой спиртосодержащей жидкостью - обязательно между деревьями, если хотя бы одно из них показывало признаки болезни в прошлом сезоне: так инфекция не переносится с больного дерева на здоровое через инструмент. Ветви толще двух сантиметров режем не секатором, а садовой пилой с мелким зубом - попытка продавить их секатором рвёт кору по краям среза и оставляет неровный, долго заживающий край.
Санитарная обрезка - первый шаг для любого дерева
Прежде чем формировать крону, убираем всё, что дереву уже не нужно: сухие, сломанные, подмёрзшие и явно больные ветви, а также те, что трутся друг о друга или растут внутрь кроны, а не наружу. Подмёрзшую древесину узнают по тёмному, а не светло-зелёному цвету на срезе коры - здоровая ткань под корой весной сочная и светлая, повреждённая морозом выглядит сухой и потемневшей на срезе. Эту часть работы делаем на любом дереве в любом возрасте, даже если формирующую обрезку в этом году решили пропустить - больные и трущиеся ветви со временем становятся источником гнили и открытых ран, через которые в древесину проникает инфекция.
Формирование молодого дерева
У саженца первых трёх-четырёх лет закладываем скелет кроны: оставляем три-пять скелетных ветвей, расходящихся от ствола под углом близким к прямому и равномерно по сторонам света, остальные боковые побеги вырезаем на кольцо - у самого основания, не оставляя пенька. Равномерное распределение по сторонам важно не только для красоты кроны: ветви, растущие пучком с одной стороны, со временем перевешивают дерево и создают риск разлома в месте их отхождения от ствола под собственной тяжестью урожая. Каждую оставленную ветвь укорачиваем над почкой, направленной наружу от центра кроны, - так следующий побег растёт в сторону, а не внутрь, загущая крону. Срез делаем под углом примерно 45 градусов, на пять-семь миллиметров выше почки: ближе - почка подсохнет, дальше - над ней останется отмирающий пенёк, который со временем усохнет и станет точкой входа для гнили.
Чем обрезка молодого дерева отличается от обрезки старого
У молодого дерева задача - построить прочный скелет кроны, поэтому режем немного, но регулярно, каждую весну корректируя направление роста скелетных ветвей. У взрослого плодоносящего дерева скелет уже сформирован, и задача другая - не дать кроне загуститься настолько, что солнце перестанет доходить до нижних и внутренних веток: такие ветки постепенно перестают закладывать цветковые почки и просто занимают место, не давая урожая. У старого дерева обрезка чаще сводится к прореживанию - удалению целых веток на кольцо там, где две растут слишком близко и затеняют друг друга, а не к укорачиванию каждого молодого побега по отдельности. Если дерево запущено на несколько лет, прореживание старой кроны и её омоложение проводят по отдельной, более растянутой схеме - подробный порядок по годам для яблони есть в статье про омолаживающую обрезку старой яблони.
Сколько можно вырезать за один раз
За одну обрезку с кроны безопасно убирать не больше четверти-трети её объёма. Более сильное вмешательство дерево воспринимает как угрозу и отвечает массой волчков - вертикальных жировых побегов, которые растут быстро, но не плодоносят и только загущают крону заново. Если дерево запущено и нуждается в серьёзном омоложении, работу растягиваем на два-три сезона подряд, а не пытаемся выправить всё разом: после первого года смотрим, как дерево отозвалось на срезы к середине лета, и уже по этому результату планируем объём работы на следующую весну.
Семечковые и косточковые: разная переносимость обрезки
Яблоня и груша переносят обрезку легко и хорошо реагируют даже на сильное укорачивание - конкретную схему по годам для яблони мы разбирали в статье про весеннюю обрезку яблони. Вишня, слива и абрикос устроены иначе: у них через крупные раны обильно течёт камедь - густая смола, которая ослабляет ветвь и открывает вход инфекции, поэтому косточковые режем меньше и осторожнее, стараясь обходиться без крупных срезов там, где можно обойтись прищипкой молодого побега. Часть садоводов переносит основную обрезку косточковых культур на период сразу после цветения, оставляя на раннюю весну только санитарную часть - в этот момент дерево уже активно растёт и затягивает раны быстрее, чем в состоянии покоя. Подробная схема для вишни в зависимости от возраста дерева - в статье про обрезку вишни.
Обработка срезов
Срезы диаметром больше двух сантиметров замазываем садовым варом или специальной садовой краской на водной основе - тонкий слой без пропусков защищает открытую древесину, пока не нарастёт новая кора. Мелкие срезы, до сантиметра, дерево затягивает само за один-два сезона, и замазывать их не нужно - лишний слой вара только замедляет естественное заживление. Обработку лучше проводить в сухую погоду: нанесённый на влажную от дождя древесину состав ложится неровно и хуже держится на поверхности. Народный совет промазывать раны машинным маслом или обычной масляной краской не по назначению прямо отвергаем: такие составы токсичны для живой ткани и мешают заживлению вместо того, чтобы ему помогать. Если на дереве в прошлом сезоне была парша или другая грибковая инфекция, обработка срезов особенно важна - подробнее о том, как с ней бороться и в какие сроки, в статье про паршу на яблоне.
Как понять, что обрезка удалась
Результат обрезки виден не сразу, а к середине лета. Хороший признак - молодые побеги на скелетных ветвях растут в стороны и вверх умеренно, без единого мощного вертикального прироста метровой длины: такой прирост как раз и есть тот самый волчок, сигнал, что обрезка в этом месте была слишком сильной. Крона к июлю должна пропускать достаточно света, чтобы через неё читался рисунок соседних веток, а не сплошная тёмно-зелёная масса листвы. Если завязей на дереве в этот год заметно меньше, чем в прошлые сезоны без обрезки, - это не всегда повод для тревоги: молодое дерево первый год после формирующей обрезки нередко направляет силы в рост древесины, а не в плодоношение, и следующий сезон обычно всё выравнивает.
Что портит дерево при первой самостоятельной обрезке
Начинающие чаще всего вредят дереву не тем, что режут мало, а тем, как именно режут. Оставленный пенёк вместо среза на кольцо со временем усыхает и превращается в очаг гнили. Срез вплотную к стволу, без учёта кольцевого наплыва коры у основания ветви, снимает ткань, которая как раз и должна затянуть рану, - заживление идёт медленнее, чем при правильном отступе. Обрезка в морозный день делает древесину хрупкой, и вместо чистого среза кора откалывается неровным лоскутом. Резкое укорачивание главного проводника ("топпинг") вместо перевода на боковую ветвь провоцирует ту же реакцию волчками, что и избыточная общая обрезка, только сконцентрированную в одной точке. И наконец, попытка выправить всю запущенную крону за одну весну вместо растянутой на сезоны схемы почти всегда заканчивается тем волчковым загущением, о котором сказано выше.