Чтобы вырастить виноград, нужны четыре вещи: солнечное место без застоя воды, правильно посаженный саженец, опора и привычка не пропускать осенние работы. Сажают весной, когда земля прогрелась примерно до 10 градусов, либо осенью, до сильных заморозков. Первый год куст только растёт и укореняется, а урожай растёт вместе с лозой. Ниже - порядок действий от выбора места до укрытия на зиму.
Выбор места и сорта
Виноград любит тепло и свет. Подходит южный или юго-западный склон, защищённый от северных ветров стеной дома или забором, но не вплотную: от построек и ограждения до куста оставляют не меньше метра. Низины, где застаивается холодный воздух и вода, не годятся: корни гниют, лоза не вызревает. Если участок сырой, высаживают на небольшую насыпь или делают дренаж.
Сорт выбирают по климату. В северных и средних регионах берут морозостойкие сорта, которые в любом случае укрывают на зиму, и обращают внимание на срок созревания: ранний и очень ранний успевают вызреть до холодов. Саженец покупают у питомников, а не на рынке с рук. По рекомендациям, у здорового саженца корни белые на срезе, листья ровно окрашены, почки упругие, а на стволике нет трещин и плесени.
Во многих материалах для начинающих советуют ориентироваться на ближайший питомник вашего региона: он продаёт то, что уже проверено местной зимой.
Когда сажать: весна или осень
Весной сажают в прогретую землю. Ориентиры из практических руководств: почва около 10 градусов, днём воздух порядка 15, ночью не ниже 5. В средней полосе это вторая половина апреля, в северных районах - вплоть до начала июня. Саженцы с открытой корневой системой обычно сажают раньше, с закрытой, то есть в горшке, можно позже, когда установилось тепло.
Осенью окно длиннее: с конца сентября до конца октября, пока не ударили сильные морозы. Осенний саженец успевает укорениться, но в северных районах его на первую зиму обязательно укрывают, и многие садоводы предпочитают весеннюю посадку именно из-за этого. Если осень на исходе и морозы близко, лучше не сажать, а присмотреть место, подготовить яму и заказать саженцы на весну.
Яма, дренаж и посадка
Для одного куста готовят яму примерно 60 на 60 на 60 см, в частных руководствах встречается и 80 на 80 на 80. На дно кладут дренаж: слой около 10 см песка, керамзита, битого кирпича или щебня. Сверху насыпают смесь плодородной земли с компостом или перегноем, золой и фосфорным удобрением. Свежий навоз прямо под корни не кладут.
Расстояние между кустами зависит от силы роста сорта. Обычно называют диапазон 1,5-3 метра между кустами, между рядами примерно два метра и больше. Слабосильные сорта можно сажать гуще, сильнорослым нужно место.
Перед посадкой корни осматривают: больные и подгнившие удаляют, здоровые подрезают до длины около 15 см и на несколько часов опускают в воду. Побег укорачивают, оставляя 3-4 хорошо вызревшие почки. Корни расправляют, засыпают землёй, оставляя вокруг неглубокую чашу в 5-10 см для полива, и сразу обильно поливают. Рядом ставят колышек примерно в 5 см от стебля и мульчируют землю слоем 5-10 см. Для мульчи подходят опилки лиственных пород или листья, а хвойные не берут.
Опора и формировка лозы
Виноград выращивают на шпалере: столбы и несколько рядов проволоки, к которым привязывают лозу. Столбы лучше установить заранее, а не после посадки, чтобы не повредить корни. В холодных регионах рекомендуют веерные бесштамбовые формировки, у которых нет высокого ствола: лозу легко снять с опоры и положить на землю под укрытие.
В первый год задача простая: вырастить один-два сильных побега, регулярно подвязывать и убирать лишние. Куст формируют по выбранной схеме в первые годы, и сроки выхода на плодоношение зависят от сорта и региона, поэтому не гонитесь за гроздьями раньше, чем лоза окрепла. Общий принцип формировки такой: осенью удаляют отплодоносившую часть, а из двух побегов на сучке замещения формируют новую лозу и новый сучок. Подробнее про схемы обрезки - в материале как обрезать виноград.
Полив и подкормка по возрастам
В первый год кусты поливают примерно раз в неделю, расходуя 10-20 литров под куст, и не позволяют земле пересыхать. Взрослые кусты поят раз в одну-две недели, в среднем 40-60 литров. За две недели до цветения полив прекращают, чтобы не осыпались завязи, и снова ограничивают при созревании ягод. Эти цифры взяты из практических руководств, и в дождливое лето их сокращают.
Подкормка в первый год не нужна: удобрения уже внесены в яму. Со второго года кусты подкармливают три раза за сезон: ранней весной, перед цветением и когда ягоды начинают созревать. Азот нужен весной, фосфор и калий ближе к плодоношению. Осенью азотные удобрения не вносят, чтобы не провоцировать рост, а ограничиваются фосфором и калием. Из органики подойдут зола (100-200 г на куст) и компост, который закладывают не вплотную к штамбу, а примерно в полуметре от него. Другие подробности ухода за взрослым кустом мы разобрали в статье как ухаживать за виноградом.
Осенние работы: обрезка, полив, подготовка
Осень для винограда - главное время работ. Сначала собирают урожай, затем подкармливают фосфорно-калийной смесью. Обрезку проводят после листопада. Лучше всего подождать ноября, когда лоза вызрела и скоро её укрывать: ранняя обрезка в сентябре или октябре плоха тем, что раны заживают медленно. Сначала убирают больные, сломанные и сухие побеги, затем слабые, короткие и тоньше примерно 5 мм. В итоге может уйти до 90 процентов прироста, и это нормально: плодоносит вызревшая лоза текущего года, а остальное нужно удалить. Укрывные сорта обрезают осенью обязательно, неукрывные можно весной.
После обрезки и до промерзания почвы виноград обильно поливают: вокруг штамба делают канавку глубиной около 10 см, чтобы вода не растекалась. Расход зависит от грунта: примерно до 60 литров на песчаной почве и до 30 литров на суглинке или чернозёме. Такая влагозарядка помогает корням перенести зиму. Перед укрытием лозу обрабатывают от болезней и вредителей.
Укрытие на зиму
Укрывать виноград нужно там, где зимние температуры опускаются ниже примерно 16-20 градусов мороза или бывают сильные ледяные ветры. Для зимы лозу снимают с опоры, собирают в пучки и кладут на землю на деревянные бруски через 50-100 см: так она не соприкасается с влажным грунтом. Поверх накрывают нетканым материалом, мешками или вспененным полиэтиленом в один-два слоя, закрепляют края к земле. Целлофан не годится. Не стоит спешить: укрывают при устойчивых морозах, когда температура ночью держится на уровне минус пять - минус восемь градусов, но не ниже минус десяти. Слишком ранняя изоляция ведёт к выпреванию и плесени.
Оставьте с обеих сторон вентиляционные отверстия, чтобы при оттепелях не завелась плесень. Весной укрытие снимают постепенно, когда сошёл снег, днём стабильно держится плюс, а ночью морозы не сильнее минус четырёх.
План на год: что делать с осени до весны
Осенью определитесь с местом и сортом, выкопайте яму для весенней посадки, чтобы земля за зиму осела. У действующего куста проверьте шпалеру, подтяните проволоку, обновите колья. Зимой раз в месяц загляните под укрытие, особенно после оттепели. Весной после снятия покрытия лозу подвязывают горизонтально, а за пробуждающимися почками следят: возвратные заморозки опасны.
Виноград прощает не всё, но при аккуратной посадке, внимательных первых двух годах и ежегодной осенней обрезке с укрытием он превращается из капризной южной культуры в обычный участок на вашем огороде.