Теплицу из поликарбоната готовят к сезону в несколько этапов: снимают то, что накопилось за зиму, моют панели снаружи и изнутри, осматривают каркас и крепления, обновляют грунт и проверяют, как открываются форточки и двери. Привязывать эти работы к календарной дате бессмысленно - в средней полосе снег может лежать до конца марта, а на юге теплицу открывают в феврале. Ориентир один: сначала убеждаемся, что возвратные заморозки заканчиваются и грунт внутри теплицы прогрелся, а уже потом переходим к работам с почвой. Ниже разбираем каждый этап по порядку - в какой последовательности его удобнее делать и на что обратить внимание, чтобы не пришлось переделывать работу через месяц, когда в теплице уже стоит рассада.
Снимаем с теплицы то, что осталось после зимы
Первым делом убираем с крыши остатки наледи и рыхлый снег, если он ещё лежит: под весенним солнцем он подтаивает днём и снова смерзается ночью, а вес мокрого снега на арочной крыше больше, чем у сухого. Мы уже разбирали, как теплица переживает зиму и раннюю весну - там подробнее про сход снега и режим проветривания в этот период. Дальше убираем то, что накопилось внутри за прошлый сезон: старые бечёвки для подвязки, сухие стебли, обрывки мульчирующей плёнки на дорожках. Всё это выносим и уничтожаем за пределами теплицы - именно в таких остатках зимуют споры мучнистой росы и личинки вредителей. Двери и форточки в первые тёплые дни держим открытыми на несколько часов: внутри за зиму скапливается сырость, а резкий перепад температур при неожиданном открытии повреждает конденсатом деревянные детали каркаса, если они есть. Заодно осматриваем нахлёст поликарбоната у конька крыши и вентиляционные отверстия - в тёплых нишах теплицы за зиму иногда устраиваются птицы или мыши, и разобраться с этим лучше до начала сезона, а не когда на грядках уже стоит рассада.
Моем поликарбонат снаружи и изнутри
За зиму на панелях оседает пыль, разводы от талой воды и птичий помёт, а изнутри - конденсат с растворёнными солями и точки плесени в стыках. Мыть лучше тёплой водой с мягкой щёткой или губкой: жёсткие скребки и абразивные составы царапают защитный слой, который держит ультрафиолет, и без него поликарбонат желтеет и трескается на несколько лет раньше срока. Растворители и спиртовые составы по той же причине не используем. Соты у сотового поликарбоната промываем отдельно: если внутрь каналов попала вода и не может стечь, там заводится плесень, и стенка перестаёт держать тепло так, как должна. После мойки даём панелям высохнуть при открытых форточках. Отдельное внимание стоит уделить нижней части стен, где за прошлый сезон скапливались брызги земли при поливе: там же чаще всего заводится зелёный налёт, который на глаз почти не виден, а на деле заметно снижает прозрачность нижнего яруса теплицы - как раз того уровня, где в первые недели после высадки стоит невысокая рассада. Разница в освещённости после мойки заметна сразу: чистая крыша пропускает заметно больше света, а это решает, вытянется рассада или останется крепкой и коренастой - сроки высадки для неё мы отдельно разбирали в статье про расчёт дней от посева до высадки томатов.
Осматриваем каркас, крепления и швы
Проходим по всему каркасу и проверяем, не разошлись ли соединения дуг, не разболтались ли саморезы и не появилась ли ржавчина на стыках металла. Ржавое пятно на профиле - сигнал зачистить его и закрасить, а не ждать, пока проест насквозь. Отдельно смотрим на герметик и уплотнительную ленту между листами поликарбоната: если шов рассохся или отошёл, через щель весной задувает холодный воздух и заходит влага, а летом - вредители. Треснувший или помутневший от времени лист лучше сразу заменить: для большинства бытовых теплиц подходит сотовый лист толщиной 4 мм, более тонкий быстрее теряет прочность на морозе. Петли дверей и форточек смазываем - за зиму металл на холоде часто прикипает, и резкое усилие при открывании может погнуть раму. Отдельно проверяем, не изменилась ли геометрия каркаса после снежной зимы: если дуги под тяжестью снега слегка сплющились, дверь или форточка начинают закрываться с перекосом. Небольшую деформацию иногда можно поправить, ослабив крепления и аккуратно вернув дугу в исходное положение, но если металл уже потерял упругость и заметно погнулся, такой элемент разумнее заменить целиком, а не подпирать его временными опорами весь сезон.
Обеззараживаем и обновляем грунт
Если в прошлом сезоне в теплице болели растения - фитофтора на томатах, кила на капусте, корневые гнили на огурцах, - верхний слой почвы толщиной 5-7 сантиметров снимаем и заменяем свежим: именно в нём зимуют споры и личинки. Здоровую почву можно не менять целиком, а пролить медьсодержащим препаратом - такие составы обычно разводят из расчёта 3-5 граммов на литр воды, но точную дозировку и срок ожидания перед высадкой всегда смотрим на этикетке конкретного средства: в среднем это две-три недели, и раньше высаживать рассаду в обработанную землю нельзя. Перед обработкой стоит проверить, прогрелась ли почва: холодная и переувлажнённая земля хуже впитывает раствор, и часть препарата просто останется на поверхности, не решив задачи. Проще всего дождаться, пока днём земля внутри теплицы заметно прогреется на ощупь, и проводить обработку в сухую погоду, без полива в этот же день - иначе раствор смывается быстрее, чем успевает подействовать. Отдельно рассыпаем и заделываем в почву перепревший компост - он восстанавливает структуру почвы после зимнего уплотнения. Если осенью грядки не засевали сидератами, весной для этого уже поздно: культура не успеет нарастить зелёную массу и заделаться в почву до высадки основных растений - подробнее о том, что такое сидераты и что они дают почве, мы писали отдельно.
Проверяем вентиляцию и открывающиеся элементы
Устойчивая жара внутри теплицы наступает раньше, чем кажется: уже в конце марта - апреле солнечный день поднимает температуру под поликарбонатом до 35-40 градусов, если форточки не открылись вовремя. Проверяем, что все форточки, двери и автоматические открыватели на термоприводах работают плавно и без заеданий. У термопривода стоит проверить, срабатывает ли он при нагреве примерно до +25 внутри - если пружина за зиму ослабла или потеряла масло, открыватель может не среагировать в первый жаркий день. Ручные форточки открываем и закрываем несколько раз подряд, чтобы разработать петли и убедиться, что уплотнитель по периметру не потрескался и не потерял форму.
Проверяем систему полива и электрику, если она есть
За зиму пластиковые трубки и капельницы капельного полива могут потрескаться от промерзания оставшейся в них воды, а резиновые шайбы на кранах - потерять эластичность и начать течь. Перед сезоном систему стоит собрать хотя бы частично и проверить под давлением: включаем воду на несколько минут и смотрим, нет ли течи в местах соединений и не забились ли капельницы илом за время простоя. Бак для полива тёплой отстоянной водой, если он стоит внутри теплицы, тоже осматриваем - за зиму на его стенках иногда скапливается осадок или заводится налёт, который стоит смыть до того, как бак снова наполнят водой для рассады. Если в теплице проложен греющий кабель для подогрева грядок или термодатчик автоматики проветривания, проводку осматриваем на предмет погрызов - мыши нередко зимуют именно в тёплых закутках теплицы и способны повредить изоляцию так, что это станет заметно только при первом включении.
Готовим грядки под конкретную культуру
Дальше грядки формируем не под теплицу вообще, а под то, что в ней будет расти: под огурцы почву рыхлят глубже и добавляют больше органики - об этом мы отдельно писали в статье про огурцы в теплице, под томаты грядку лучше не переудобрять азотом, иначе куст уйдёт в зелень в ущерб завязям. Ширину и высоту гряд подгоняем под систему полива, если она уже смонтирована, а не наоборот. Разметку удобно делать сразу с проходом шириной хотя бы 50-60 сантиметров: через узкий проход неудобно поливать и подвязывать растения весь сезон, а расширить дорожку позже, когда грядки уже засажены, получится только с потерей части полезной площади. Ориентир по срокам высадки - не дата в календаре, а температура почвы на глубине 10 сантиметров и окончание возвратных заморозков в конкретной местности.
Что оставляем на потом
Часть работ имеет смысл отложить до самой высадки, а не делать всё разом. Мульчирование гряд лучше провести после того, как почва прогреется: слой мульчи, уложенный на холодную землю, только задержит прогрев. Финальную настройку капельного полива стоит делать, когда уже понятна схема посадки, - иначе трубки и капельницы придётся переставлять заново. А вот проверку каркаса, мойку поликарбоната и обеззараживание почвы затягивать не стоит: чем позже они сделаны, тем меньше времени остаётся у теплицы просохнуть и проветриться перед тем, как в неё переедет рассада. Перед тем как переносить в теплицу первую партию растений, стоит свериться с прогнозом на ближайшую неделю: даже подготовленная теплица не защитит рассаду от возврата серьёзных заморозков, если в эти дни форточки останутся приоткрытыми на ночь по привычке из тёплых дней.